Meter un calzo entre el mastil y el cuerpo, pegar cuerdas

#13 por TonyGT-Ibiza el 21/11/2014
luisito escribió:
Tony, tu tienes un problema con el ángulo del socket, si hay que calzar, lo mejor es hacerlo con una sola pieza de madera, precisamente por lo que has dicho, si la unión entre el mástil y el cuerpo tiene aire, se pierde sustain.

Esto suponiendo que el problema sea falta de madera en el socket, porque a lo mejor lo que pasa es que lo que necesita es comer madera del lado contrario.

Para identificar el problema, las selletas abajo del todo debería trastear la guitarra, pero no excesivamente, sino más bien que a nada que subieras las mismas el problema se corrigiera.


gracias luisito por pasarte por aqui jeje, pues ya ves, las selletas estan pegadas al maximo y siguen estando las cuerdas altas, yo te voy a poner unas fotos ahoramismo para que lo veas, el mastil esta recto, perfectamente, eso ya lo he mirado bien, el problema es lo que tu dices, el angulo:
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#14 por nagual el 21/11/2014
#11 Hombre... Tanto como la misma cosa... El papel es mayormente celulosa, y la madera lignina. La molécula es similar, pero piensa que el papel vuela, y el ébano ni flota... Las densidades difieren bastante.

No creo que sea una cosa exagerada lo que vayamos a notar de usar papel (a presión), arce o jatoba, pero ya puestos, yo buscaría el material más apropiado.
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#15 por Tokai el 21/11/2014
#11

Tiene cierta lógica si es algo temporal o de urgencia puede funcionar, lo que pasa es que la densidad del cartón es muy baja, es decir tiene mucho aire, de ahí que siempre que se pueda una madera dura y densa ayudará a conservar al máximo el sustain.

Aunque eso de la tarjeta de visita como solución rápida no esta mal pensada.

Si alguno de mis proyectos o reviews te ha parecido interesante puedes encontrarlos todos en mi blog: GUITARS & TUBES
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#16 por luisito el 21/11/2014
TonyGT-Ibiza escribió:
pues ya ves, las selletas estan pegadas al maximo y siguen estando las cuerdas altas,


Pues eso es lo que quería yo ver.

Pero en esa foto lo que se ve claro que el diapasón está ya levantado.

Pero a lo mejor lo correcto es rebajar el socket de su lado externo y no calzar el interno.

http://www.audiocosas.es/villagarlopa/index.php/2012-01-17-18-40-44/the-cigarbox

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#17 por TonyGT-Ibiza el 21/11/2014
si yo fuese capaz de meterle formon al cuerpo de la guitarra y darle forma para inclinarlo hacia atras lo haria por que eso seria lo mejor, pero eso no lo hace cualquiera, jodes la pintura y ademas es muy dificil dejarlo completamente plano, por lo de dejar mas fina la zona donde se atornilla el mastil no hay problema por que se haria con idea de que cogiera curva, seria comerle 2 milimetros o 3 supongo, lo de la cuña creo que si se hace con una cuña bien recta que no quede aire por medio como estais diciendo puede ser lo mejor y ademas de madera dura.

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#18 por TonyGT-Ibiza el 21/11/2014
pues el puente tampoco es alto, al contario, con las selletas bajadas a tope etan muy cerca del cuerpo.

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#19 por luisito el 21/11/2014
#14 #15

Cierto que el papel y la madera no son lo mismo, pero os aseguro que calzar el mástil de una stratocaster con UNA CARTULINA BIEN PUESTA, que no plástico ni cartón ondulado, resuelve más de un problema del ángulo sin consecuencias sonoras audibles, excepto para el que lo sabe que la tiene, que siempre lo va a notar que suena distinto (la mente humana).

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#20 por luisito el 21/11/2014
TonyGT-Ibiza escribió:
si yo fuese capaz de meterle formon al cuerpo de la guitarra y darle forma para inclinarlo hacia atras lo haria por que eso seria lo mejor, pero eso no lo hace cualquiera, jodes la pintura y ademas es muy dificil dejarlo completamente plano, por lo de dejar mas fina la zona donde se atornilla el mastil no hay problema por que se haria con idea de que cogiera curva, seria comerle 2 milimetros o 3 supongo, lo de la cuña creo que si se hace con una cuña bien recta que no quede aire por medio como estais diciendo puede ser lo mejor y ademas de madera dura.


Eso se hace con una fresadora y es la reparación correcta, fíjate que el diapasón ya está bastante levantado.
Tambien se puede hacer a mano, yo de hecho lo hago así, no tengo fresadora, pero es cierto que requiere algo de pericia, aunque sobre todo paciencia e ir probando poco a poco.

La pintura se protege con cinta de carrocero, aunque aún así puede saltar, esos es inevitable.

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#21 por luisito el 21/11/2014
TonyGT-Ibiza escribió:
pues el puente tampoco es alto, al contario, con las selletas bajadas a tope etan muy cerca del cuerpo


El puente está bien, el problema es del ángulo del socket, a más ángulo (bajando la pala) el puente requerirá más altura y viceversa.

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#22 por luisito el 21/11/2014
Mira Tony, lo suyo es cortar un taco de madera a la medida del socket, forrarlo de lija gorda primero y luego cada vez mas fina, e ir comiendo de la parte externa del socket para darle más ángulo, el taco ha de ser recto para que el lijado sea uniforme.

La lija fina solo en la última pasada para que el mástil ajuste bien. También se podría hacer en el mástil, pero lo suyo es comer del socket.
Es mas trabajo que otra cosa, eso si, vas a terminar con el brazo molido :jajajaja:

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#23 por luisito el 21/11/2014
Otra cosa, si lo haces con formón o escofina la cagas, mejor un taco de madera con lija a la medida justa del socket que te lije de manera uniforme, aunque sea un poco mas de trabajo, te asegura el acabado correcto. Y otra cosa, que no sea demasiado justo para que no lije de los laterales ni demasiado corto para que no queden dos carriles en el socket.

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#24 por luisito el 22/11/2014
Y otra cosa más, una regla larga apoyándola en el puente y en la cejuela de forma vertical (presentando el mástil de vez en cuando en su sitio) te servirá para indicarte por donde irían las cuerdas, y así hasta que la cejuela baje hasta la altura correcta.

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