Cojo sitio, que esto pinta bien...
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Me apunto que me interesa el tema.. y parece estar muy bien explicado todo.. Felicidades compañero..!!
Yo me quiero liar con lo mismo, en mi caso una Epi LP, pero la idea es la misma.. y aqui esta todo muy bien explicado y bien fotografiado..
Quisiera preguntarte un par de cosillas..
La primera el material, donde lo has pillado?? parecen de muy buena calidad.. yo estuve mirando en electronica baile, que tienen buen material.
Por otro lado, has comprado 4 Potenciometros CTS logaritmicos de 500K. Le vas a meter a todo potes logaritmicos? no le metes lineales a los de tono?? es solo una pregunta, curiosidad.. porque esto de los potes y tal, es algo muy personal..
Gracias tio.. y adelante..
Yo me quiero liar con lo mismo, en mi caso una Epi LP, pero la idea es la misma.. y aqui esta todo muy bien explicado y bien fotografiado..
Quisiera preguntarte un par de cosillas..
La primera el material, donde lo has pillado?? parecen de muy buena calidad.. yo estuve mirando en electronica baile, que tienen buen material.
Por otro lado, has comprado 4 Potenciometros CTS logaritmicos de 500K. Le vas a meter a todo potes logaritmicos? no le metes lineales a los de tono?? es solo una pregunta, curiosidad.. porque esto de los potes y tal, es algo muy personal..
Gracias tio.. y adelante..
#14
Hola Andro, gracias por tus comentarios.
La idea era hacer no un tutorial, pero si una especie de log mas detallado del proceso que estoy haciendo poco a poco, ya que la mayoria de tutoriales que encuentras por ahi son poco detallados y muchos practicamente ves el antes y el despues, con lo que toca buscar mucha informacion de fuentes diversas e ir atando cabos.
El material lo he comprado en stringfield, https://www.stringsfield.com/es/ a excepcion de las pastillas y perillas que los he pedido a Thomann (Tio Tomas para los amigos). Todo el material es de primera calidad y realmente se nota la diferencia cuando pones la pieza vieja al lado de la nueva, y eso que todo lo que trae la Vintage es Wilkinson, que aunque goza de buena fama, no deja de ser producto chino (con marca).
Lo de los potes es personal, cada uno los pone como quiere, yo en mi caso los he puesto los 4 logaritmicos por que los lineales los tienen agotados y hasta fin de mes no entraban, igual los tienen ya en stock. Yo los potes de tono no los uso nunca, siempre los tengo al 10 y ecualizo desde el ampli, y el de volumen, pues solo lo uso para ponerlo a cero y no oir ruido cuando no estoy tocando. Asi que a mi el que sean de una clase u otra no me afecta.
Solo un apunte muy importante que tienes que tener en cuenta, lo fabricado en USA va con medidas imperiales, y lo fabricado en el resto de sitios va con medidas metricas, con lo que tienes que llevar mucho cuidado si quieres que te coincidan los tornillos y no tener que andar haciendo agujeros. Por ejemplo si quieres cambiar puente y cordal, segun la marca, el mismo modelo se vende en las dos metricas.
Por lo demas no creo que tengas el mayor problema actualizando tu epi y cualquier duda que tengas para eso esta el foro.
Saludos.
Hola Andro, gracias por tus comentarios.
La idea era hacer no un tutorial, pero si una especie de log mas detallado del proceso que estoy haciendo poco a poco, ya que la mayoria de tutoriales que encuentras por ahi son poco detallados y muchos practicamente ves el antes y el despues, con lo que toca buscar mucha informacion de fuentes diversas e ir atando cabos.
El material lo he comprado en stringfield, https://www.stringsfield.com/es/ a excepcion de las pastillas y perillas que los he pedido a Thomann (Tio Tomas para los amigos). Todo el material es de primera calidad y realmente se nota la diferencia cuando pones la pieza vieja al lado de la nueva, y eso que todo lo que trae la Vintage es Wilkinson, que aunque goza de buena fama, no deja de ser producto chino (con marca).
Lo de los potes es personal, cada uno los pone como quiere, yo en mi caso los he puesto los 4 logaritmicos por que los lineales los tienen agotados y hasta fin de mes no entraban, igual los tienen ya en stock. Yo los potes de tono no los uso nunca, siempre los tengo al 10 y ecualizo desde el ampli, y el de volumen, pues solo lo uso para ponerlo a cero y no oir ruido cuando no estoy tocando. Asi que a mi el que sean de una clase u otra no me afecta.
Solo un apunte muy importante que tienes que tener en cuenta, lo fabricado en USA va con medidas imperiales, y lo fabricado en el resto de sitios va con medidas metricas, con lo que tienes que llevar mucho cuidado si quieres que te coincidan los tornillos y no tener que andar haciendo agujeros. Por ejemplo si quieres cambiar puente y cordal, segun la marca, el mismo modelo se vende en las dos metricas.
Por lo demas no creo que tengas el mayor problema actualizando tu epi y cualquier duda que tengas para eso esta el foro.
Saludos.
La idea ha sido muy buen, gracias por compartirlo..
La verdad es que Stringsfield y Electronica Baile tienen cosas muy parecidas.. ambos sitios son buenos, y tienen componentes de calidad como los que has puesto.
Por lo de las medidas, descuida.. ya me toco devolver material por no fijarme bien.. Pille un golpeador en thomann para LP, pero resulta que era para Gibson, y Epi tiene medidas distintas. Asi que los tornillos no cuadraban, etc.. total, que lo vendi sin abrir.
Gracias tio..!!
La verdad es que Stringsfield y Electronica Baile tienen cosas muy parecidas.. ambos sitios son buenos, y tienen componentes de calidad como los que has puesto.
Por lo de las medidas, descuida.. ya me toco devolver material por no fijarme bien.. Pille un golpeador en thomann para LP, pero resulta que era para Gibson, y Epi tiene medidas distintas. Asi que los tornillos no cuadraban, etc.. total, que lo vendi sin abrir.
Gracias tio..!!
muyy interesante, a ver que tal va, un saludoo
Bueno, pues volvemos a la carga con otro capitulo de esta historia y con nuevos problemas que ire comentando.
Para empezar, comentar que iba a colocar los bushings o anclajes que van insertados en la madera tanto del puente como del cordal, y me he llevado la sorpresa de que no tienen la misma medida exacta, asi que empezamos con la primera en la frente
Los anclajes de gotoh, son levemente mas estrechos, lo suficiente para que queden holgados y no se sujeten a la madera, ademas son mas largos y sobresalen con lo que despues de investigar un poco tengo 2 soluciones:
1) Tapar los 4 agujeros de la madera con 4 tubillones a la medida bien encolados y a martillo y despues taladrar agujeros nuevos.
2) Dejar los anclajes originales de wilkinson, que van a la perfeccion ya que los postes de gotoh enroscan a la perfeccion, sin holguras ni nada.
Asi que he optado por el camino sencillo y se han vuelto a insertar los bushings originales, la otra opcion se me va de las manos.
Bien, ahora vamos al grano. La faena de hoy ademas de la que ya he comentado, ha consistido en el montaje de la electronica, mas concretamente el panel de potenciometros.
El esquema que he seguido ha sido el del cableado estilo años 50, he estado viendo pros y contras comparandolo con el cableado moderno y al final me ha gustado la opcion de que no cambie el tono al bajar volumen. Ya he comentado que yo el pote de tono no lo uso, prefiero ecualizar en el ampli.
Una vez teniendo claro el esquema no queda mas que ponerse manos a la obra, primeramente montar los potes en la plantilla para despues proceder al soldado de cableado y condensadores.
Aunque no se el por que se hace, ni si realmente al oido se nota diferencia, he visto que se suelen medir los potenciometros con el tester, y dejar los dos de mayor ohmios para la pastilla de mastil y los dos de menos para la pastilla de puente, siendo a su vez, cada una de estas parejas de potes, el mayor para volumen y el menor para tono. Yo he seguido ese esquema y los he colocado en ese orden.
Basicamente supongo que para que la pastilla del mastil tenga un extra de calidez y la de puente lo mismo pero de brillo. Si alguien puede aportar algun comentario sobre el tema se agradecerian sus comentarios.
El proceso de soldado no tiene ninguna complicacion, solo paciencia y no perderse en el esquema electrico.
Y una vez soldado este es el resultado:
Y una vez desmontado de la plantilla y de vuelta al cuerpo de la guitarra:
El cable amarillo que se ve suelto, es el de masa, que viene del poste del cordal.
Comentar, que en la parte interior de los agujeros, donde descansan los potes, tenia algunos bultos en la madera, con lo que en 2 potes no quedaban totalmente rectos y hacia mala base o asentaban mal, quedando estos levemente inclinados (estos chinos....) Con lo que he procedido a lijar esos abultamientos (era poca cosa) y dejarlo detras lo mas liso posible.
Y el resultado de como va quedando el trabajo, con los potes instalados y los anclajes de puente y cordal:
Saludos.
Para empezar, comentar que iba a colocar los bushings o anclajes que van insertados en la madera tanto del puente como del cordal, y me he llevado la sorpresa de que no tienen la misma medida exacta, asi que empezamos con la primera en la frente
Los anclajes de gotoh, son levemente mas estrechos, lo suficiente para que queden holgados y no se sujeten a la madera, ademas son mas largos y sobresalen con lo que despues de investigar un poco tengo 2 soluciones:
1) Tapar los 4 agujeros de la madera con 4 tubillones a la medida bien encolados y a martillo y despues taladrar agujeros nuevos.
2) Dejar los anclajes originales de wilkinson, que van a la perfeccion ya que los postes de gotoh enroscan a la perfeccion, sin holguras ni nada.
Asi que he optado por el camino sencillo y se han vuelto a insertar los bushings originales, la otra opcion se me va de las manos.
Bien, ahora vamos al grano. La faena de hoy ademas de la que ya he comentado, ha consistido en el montaje de la electronica, mas concretamente el panel de potenciometros.
El esquema que he seguido ha sido el del cableado estilo años 50, he estado viendo pros y contras comparandolo con el cableado moderno y al final me ha gustado la opcion de que no cambie el tono al bajar volumen. Ya he comentado que yo el pote de tono no lo uso, prefiero ecualizar en el ampli.
Una vez teniendo claro el esquema no queda mas que ponerse manos a la obra, primeramente montar los potes en la plantilla para despues proceder al soldado de cableado y condensadores.
Aunque no se el por que se hace, ni si realmente al oido se nota diferencia, he visto que se suelen medir los potenciometros con el tester, y dejar los dos de mayor ohmios para la pastilla de mastil y los dos de menos para la pastilla de puente, siendo a su vez, cada una de estas parejas de potes, el mayor para volumen y el menor para tono. Yo he seguido ese esquema y los he colocado en ese orden.
Basicamente supongo que para que la pastilla del mastil tenga un extra de calidez y la de puente lo mismo pero de brillo. Si alguien puede aportar algun comentario sobre el tema se agradecerian sus comentarios.
El proceso de soldado no tiene ninguna complicacion, solo paciencia y no perderse en el esquema electrico.
Y una vez soldado este es el resultado:
Y una vez desmontado de la plantilla y de vuelta al cuerpo de la guitarra:
El cable amarillo que se ve suelto, es el de masa, que viene del poste del cordal.
Comentar, que en la parte interior de los agujeros, donde descansan los potes, tenia algunos bultos en la madera, con lo que en 2 potes no quedaban totalmente rectos y hacia mala base o asentaban mal, quedando estos levemente inclinados (estos chinos....) Con lo que he procedido a lijar esos abultamientos (era poca cosa) y dejarlo detras lo mas liso posible.
Y el resultado de como va quedando el trabajo, con los potes instalados y los anclajes de puente y cordal:
Saludos.
Lo de los potes de mas valor en la pastilla del mastil es porque a mayor resistencia del pote, menos sangrado de agudos se va a masa, es decir... Si pones un pote de 470k sonara mas oscura que con uno de 530k.
Por eso se pone el de mayor resistencia en la pastilla de graves, para ganar definición y el de menos en la del puente, para ganar cuerpo.
Por eso se pone el de mayor resistencia en la pastilla de graves, para ganar definición y el de menos en la del puente, para ganar cuerpo.
#20
Genial
Muchas gracias por el aporte.
Es un placer aprender de todos vosotros.
Saludos.
Genial
Muchas gracias por el aporte.
Es un placer aprender de todos vosotros.
Saludos.
Pues volvemos a la carga !!!
Esta tarde me he estado peleando con estos componentes:
Hay que tener mucho cuidado con el selector de pastillas, ya que segun la marca, la toma de tierra varia de posicion.
Este en concreto es de la marca gotoh, el conector de la derecha, el que esta solo es la tierra (en otras marcas es la salida a jack), y los tres de la izquierda, el del centro es la salida a jack (toma de tierra en otras marcas) y el de arriba y abajo, pues la seleccion de pastilla de mastil o puente, segun la orientacion que le demos al selector cuando lo atornillemos al cuerpo de la guitarra.
Tras soldar los cables y unir la masa a la malla ha quedado de la siguiente manera:
El siguiente paso es montarlo en la guitarra. Pasar los cables no tiene ninguna complicacion, primero lo presentamos:
Acomodamos el selector en su hueco y lo atornillamos. Es bueno dejar algo de cable de margen para que no esten tirantes y por si alguna vez se estropea y hay que cambiarlo, poder trabajar comodo.
Y ya por ultimo, queda el trabajo de soldadura. Cortar los cables a la medida de lo que necesitamos, igualmente, siempre es bueno dejarlos unos centimetros mas largos por lo que pueda pasar. Y como no, proteger la zona donde se va a trabajar. Es facil hace una quemadura en la guitarra o bien que se nos caiga una herramienta y nos haga un picado.
Aunque no lo he comentado. Es altamente recomendable usar continuamente la funcion del tester para comprobar que todo esta bien comunicado y que no hay tomas que nos puedan dar algun quebradero de cabeza despues. Comprobar bien las tomas a tierra y las de señal que no haya ninguna comunicada a tierra es fundamental.
Aqui el resultado final, a falta de soldar y conectar la toma de jack y los cables de las pastillas que estan de camino. Tambien queda pendiente aislar el cable de jack para que la malla no toque ninguna toma de señal y tengamos el lio montado.
Y visto desde alante, ya va pareciendo una guitarra, ya no esta tan desnuda como cuando la desmonte casi completamente. Se le han dejado ya atornillados los postes tanto de puente como de cordal. Se puede ver como cruzan los cables del selector hasta el panel de potenciometros.
Saludos.
Esta tarde me he estado peleando con estos componentes:
Hay que tener mucho cuidado con el selector de pastillas, ya que segun la marca, la toma de tierra varia de posicion.
Este en concreto es de la marca gotoh, el conector de la derecha, el que esta solo es la tierra (en otras marcas es la salida a jack), y los tres de la izquierda, el del centro es la salida a jack (toma de tierra en otras marcas) y el de arriba y abajo, pues la seleccion de pastilla de mastil o puente, segun la orientacion que le demos al selector cuando lo atornillemos al cuerpo de la guitarra.
Tras soldar los cables y unir la masa a la malla ha quedado de la siguiente manera:
El siguiente paso es montarlo en la guitarra. Pasar los cables no tiene ninguna complicacion, primero lo presentamos:
Acomodamos el selector en su hueco y lo atornillamos. Es bueno dejar algo de cable de margen para que no esten tirantes y por si alguna vez se estropea y hay que cambiarlo, poder trabajar comodo.
Y ya por ultimo, queda el trabajo de soldadura. Cortar los cables a la medida de lo que necesitamos, igualmente, siempre es bueno dejarlos unos centimetros mas largos por lo que pueda pasar. Y como no, proteger la zona donde se va a trabajar. Es facil hace una quemadura en la guitarra o bien que se nos caiga una herramienta y nos haga un picado.
Aunque no lo he comentado. Es altamente recomendable usar continuamente la funcion del tester para comprobar que todo esta bien comunicado y que no hay tomas que nos puedan dar algun quebradero de cabeza despues. Comprobar bien las tomas a tierra y las de señal que no haya ninguna comunicada a tierra es fundamental.
Aqui el resultado final, a falta de soldar y conectar la toma de jack y los cables de las pastillas que estan de camino. Tambien queda pendiente aislar el cable de jack para que la malla no toque ninguna toma de señal y tengamos el lio montado.
Y visto desde alante, ya va pareciendo una guitarra, ya no esta tan desnuda como cuando la desmonte casi completamente. Se le han dejado ya atornillados los postes tanto de puente como de cordal. Se puede ver como cruzan los cables del selector hasta el panel de potenciometros.
Saludos.
Holaaaaaaa:
Pues hoy toca el trabajo que mas me ha costado, en cuanto a tiempo dedicado y paciencia, se trata del cambio de cejuela.
En principio parece un trabajo banal, pero nada en absoluto, sobre todo cuando te encuentras con una serie de sorpresas inesperadas.
La cejuela elegida para sustitucion ha sido la Tusq XL, el modelo compatible con epiphone, segun la pagina del vendedor y con las medidas compatibles con la cejilla de la vintage.
Sacar la cejuela es un trabajo sencillo, hay muchos tutoriales en youtube, desde la manera mas sencilla hasta hay quien la va desgastando con una dremel. Yo he optado por la manera sencilla, bordear los cantos con un cutter, para despegar posibles adherencias de la laca del mastil y pala, y utilizando un taco de madera, para repartir el golpe por toda la cejuela, darle unos golpecitos con un martillo. No hay que ser burro con el martillo, unos golpecitos suavemente y en muy poquito tiempo termina cediendo y despegandose.
Aqui empezamos con las sorpresas. Primero observando las dos cejuelas una al lado de la otra, se puede ver claramente, que la cejuela original (de plastico malo) esta inclinada hacia las cuerdas agudas, con lo que si trazaramos un par de lineas imaginarias tanto de la base como de la parte superior, no seria paralela.
Se puede comprobar en la siguiente foto:
Ese desnivel, pero al contrario, me lo he encontrado en la ranura del mastil, donde encaja la cejuela, Siendo el rebaje mas profundo en la zona de la 6ª cuerda y mas superficial en la zona de la 1ª cuerda. Para compensar la inclinacion de la cejuela original y que quede nivelada. Aunque haciendo mediciones antes de sacar la cejuela, la primera cuerda esta levemente mas pegada a los trastes que la sexta.
Tambien, tenemos la sorpresa de que al sacar la cejuela ha saltado una astilla y ha dejado un pequeño hueco que hay que rellenar.
Comentar, que el acabado del rebaje que viene de casa es un poco penoso, no esta bien lijado y han dejado la madera demasiado basta, cosa que tambien voy a solucionar.
Para comenzar, como siempre, hay que proteger las areas de trabajo, por cualquier accidente:
Se puede ver la astilla que ha saltado del borde del rebaje, justo debajo donde iria la 6ª cuerda, tambien lo mal que esta terminado el lijado de esa zona.
En la siguiente foto se puede ver mejor:
Y en esta, ha sido rebajada la zona de cuerdas agudas, se nota lo pulida que ha quedado esa zona y se puede ver el hueco que ha dejado la astilla, y el trozo de barniz al aire. La otra zona apenas la he tocado y ha sido con mucho cuidado, ya que no queria despegar el trocito de barniz.
Para tapar el hueco, he utilizado cola blanca y serrin. Aplicar y dejar toda la noche secar.
Al dia siguiente este ha sido el resultado, desde luego esto empieza ya a tener mejor pinta:
Con lo que se procede a terminar de lijar el rebaje para eliminar el exceso de relleno y empezar a dejarlo que empiece a asentar bien la cejuela nueva, comprobando que areas estan mas levantada y cuales menos.
Otro de los trabajos de mucha paciencia es el rebajado de la cejuela, y tambien el acortarla para que se ajuste al ancho del diapason. Aqui simplemente es ir comprobando a cada momento que vaya encajando bien y que se ajusta la altura con las medidas tomadas antes de quitar la cejilla original. Lija fina y paciencia, no hay otra.
Aqui podemos ver la cejuela rebajada y presentada en el surco del diapason:
No la he pegado, me espero a que esten las cuerdas puestas. Por seguridad la he dejado con unas medidas de altura levemente mas alta que la cejuela original, siempre se esta a tiempo de rebajar, pero de añadir va a ser que no. Ademas, la cejuela original al ser de plastico, tenia ya algun desgaste en las ranuras de las cuerdas entorchadas.
Y aqui el resultado del rebaje, una vez terminado y comprobado con la cejuela que asienta bien y queda estable y subsabado el trabajo mediocre del chino de turno.
Ya queda a falta de que lleguen las pastillas, que siguen en camino. Unas Gibson Classic 57 para mastil y unas Classic 57 plus para puente.
Saludos.
Pues hoy toca el trabajo que mas me ha costado, en cuanto a tiempo dedicado y paciencia, se trata del cambio de cejuela.
En principio parece un trabajo banal, pero nada en absoluto, sobre todo cuando te encuentras con una serie de sorpresas inesperadas.
La cejuela elegida para sustitucion ha sido la Tusq XL, el modelo compatible con epiphone, segun la pagina del vendedor y con las medidas compatibles con la cejilla de la vintage.
Sacar la cejuela es un trabajo sencillo, hay muchos tutoriales en youtube, desde la manera mas sencilla hasta hay quien la va desgastando con una dremel. Yo he optado por la manera sencilla, bordear los cantos con un cutter, para despegar posibles adherencias de la laca del mastil y pala, y utilizando un taco de madera, para repartir el golpe por toda la cejuela, darle unos golpecitos con un martillo. No hay que ser burro con el martillo, unos golpecitos suavemente y en muy poquito tiempo termina cediendo y despegandose.
Aqui empezamos con las sorpresas. Primero observando las dos cejuelas una al lado de la otra, se puede ver claramente, que la cejuela original (de plastico malo) esta inclinada hacia las cuerdas agudas, con lo que si trazaramos un par de lineas imaginarias tanto de la base como de la parte superior, no seria paralela.
Se puede comprobar en la siguiente foto:
Ese desnivel, pero al contrario, me lo he encontrado en la ranura del mastil, donde encaja la cejuela, Siendo el rebaje mas profundo en la zona de la 6ª cuerda y mas superficial en la zona de la 1ª cuerda. Para compensar la inclinacion de la cejuela original y que quede nivelada. Aunque haciendo mediciones antes de sacar la cejuela, la primera cuerda esta levemente mas pegada a los trastes que la sexta.
Tambien, tenemos la sorpresa de que al sacar la cejuela ha saltado una astilla y ha dejado un pequeño hueco que hay que rellenar.
Comentar, que el acabado del rebaje que viene de casa es un poco penoso, no esta bien lijado y han dejado la madera demasiado basta, cosa que tambien voy a solucionar.
Para comenzar, como siempre, hay que proteger las areas de trabajo, por cualquier accidente:
Se puede ver la astilla que ha saltado del borde del rebaje, justo debajo donde iria la 6ª cuerda, tambien lo mal que esta terminado el lijado de esa zona.
En la siguiente foto se puede ver mejor:
Y en esta, ha sido rebajada la zona de cuerdas agudas, se nota lo pulida que ha quedado esa zona y se puede ver el hueco que ha dejado la astilla, y el trozo de barniz al aire. La otra zona apenas la he tocado y ha sido con mucho cuidado, ya que no queria despegar el trocito de barniz.
Para tapar el hueco, he utilizado cola blanca y serrin. Aplicar y dejar toda la noche secar.
Al dia siguiente este ha sido el resultado, desde luego esto empieza ya a tener mejor pinta:
Con lo que se procede a terminar de lijar el rebaje para eliminar el exceso de relleno y empezar a dejarlo que empiece a asentar bien la cejuela nueva, comprobando que areas estan mas levantada y cuales menos.
Otro de los trabajos de mucha paciencia es el rebajado de la cejuela, y tambien el acortarla para que se ajuste al ancho del diapason. Aqui simplemente es ir comprobando a cada momento que vaya encajando bien y que se ajusta la altura con las medidas tomadas antes de quitar la cejilla original. Lija fina y paciencia, no hay otra.
Aqui podemos ver la cejuela rebajada y presentada en el surco del diapason:
No la he pegado, me espero a que esten las cuerdas puestas. Por seguridad la he dejado con unas medidas de altura levemente mas alta que la cejuela original, siempre se esta a tiempo de rebajar, pero de añadir va a ser que no. Ademas, la cejuela original al ser de plastico, tenia ya algun desgaste en las ranuras de las cuerdas entorchadas.
Y aqui el resultado del rebaje, una vez terminado y comprobado con la cejuela que asienta bien y queda estable y subsabado el trabajo mediocre del chino de turno.
Ya queda a falta de que lleguen las pastillas, que siguen en camino. Unas Gibson Classic 57 para mastil y unas Classic 57 plus para puente.
Saludos.
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