Mejorando una vintage V100 AFD Paradise

#1 por darkmetal el 20/09/2016
Hola chicos/as.

Recientemente he adquirido aquí en el foro de compra-venta una guitarra de la ya muy hablada marca en el foro: Vintage, concretamente el modelo AFD Paradise.

Ya se que muchos no son partidarios de mejorar las guitarras y que prefieren ahorrar y comprar algo mejor. Pero esta guitarra cumple bien con mis espectativas y necesidades y mis cuentas son estas: La iba a comprar nueva, pero como me salio una de segunda mano a un precio razonable, con poco uso y como nueva, lo que me he ahorrado lo voy a invertir en mejorarla. A excepción de las pastillas que se salen del presupuesto pero se van a cambiar también.

He estado buscando información por si alguien habia hecho una mejora a una Vintage y he encontrado poca información, y lo que hay prácticamente se resume en decir lo que se le ha puesto sin dar muchos detalles del proceso concreto, posibles problemas encontrados y modificaciones o adaptaciones para poder instalar cierto hardware.

En este hilo voy a ir poniendo poco a poco el desarrollo de mi proyecto, los problemas que voy encontrando y como los voy solucionando.

Luego subire una foto del material a instalar y si alguien tiene alguna duda, sugerencia, consejo, advertencia o mera curiosidad, es bienvenido a este hilo.
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#2 por darkmetal el 20/09/2016
Bueno, pues a continuacion tenemos al paciente en la mesa de operaciones, como se puede ver, es el modelo basado en la guitarra de Slash. No voy a dar detalles tecnicos ya que son bastante sabidos y comentados en este foro.

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Y ahora el material recibido para hacer la actualizacion y mejora de esta guitarra:

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El material consta de:

- 4 Potenciometros CTS logaritmicos de 500K
- 2 Condensadores Orange Drop, 22nF y 100V
- 1 Selector Toggle Gotoh de tres posiciones
- 1 Hembra de Jack Switchcraft Mono
- Cables varios vintage en algodon y cable apantallado
- Cejuela Tusq XL
- Puente TOM Gotoh
- Cordal Gotoh fabricado en aluminio

A esto hay que añadir un juego de pastillas Gibson Classic 57 y Classic 57 Plus, que estan pedidas y aun no se han recibido.

El clavijero de momento no se va a cambiar.
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#3 por darkmetal el 21/09/2016
Vamos a la carga !!!

Aunque anteriormente comente que no se va a cambiar de momento el clavijero, me gustaria saber si alguien lo ha cambiado y si ha tenido problemas con los agujeros. La idea seria un clavijero similar, del mismo estilo pero con mejor construccion y calidad.

Bien, lo primero que he hecho ha sido desmontar toda la electronica de la guitarra, a excepcion de las pastillas, ya que como de momento no voy a quitar las cuerdas, por no dejar el instrumento, quizas mas de una semana hasta que lo termine, pues sin cuerdas. Se que no va a pasar nada, pero como tampoco me repercute de ninguna manera en el trabajo, pues las quitare cuando vaya a montar los componentes.

Antes de sacar los potenciometros he aprovechado para hacer una plantilla de montaje.

DSC_0648_20160920_122337_zpsvtar0epn.jpg

Todo con cuidado, protegiendo las zonas de trabajo de posibles accidentes, golpes, rayas etc

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Da cosa ver como se ha quedado la niña

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#4 por darkmetal el 21/09/2016
Es muy importante rotular la plantilla, asi siempre sabes cada pote cual es y asi nos ahorramos el tener un despiste.

DSC_0651_20160920_122342_zpszn0pj9z3.jpg

Bueno, ahora empiezan los problemas, de momento los dos primeros que me han saltado.
El primero es relativo a las perillas de los potenciometros que vienen de casa. Basicamente, no encajan en los potes CTS. Los potes de casa son mas pequeños, comparados con los CTS casi parecen de juguete. La solucion es facil, comprar unas perillas nuevas. Como las que vienen de casa no me gustan, las he pedido similares, pero sin los letreros de Tono y volumen que no me gusta mucho.

A la izquierda el pote CTS, a la derecha el de origen, un JS, supongo que de origen asiatico.

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El segundo problema viene con el tamaño de los agujeros donde van alojados los potes, me refiero a los de la tapa. Los potes chinos tienen un tamaño de rosca inferior, muy poco, sera como 1mm o menos, pero por muy poco los potes CTS no encajan.

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Despues de investigar tanto por el foro como por google, youtube etc y ver las diferentes maneras de solucionar esto, me decante por usar un escariador conico o reamer (en ingles)

Para mi ha sido la solucion mas economica (no llega a 5 euros), el ser una herramienta manual tu tienes el control de lo que estas haciendo y el acabado es muy satisfactorio.

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Es importante proteger la zona a trabajar, yo he usado cinta de carrocero, evitas algun arañazo y proteges el barniz de alrededor del agujero para que no salte. Luego solo se trata de girar el escariador haciendo un poco de presion, no mucha y agrandar hasta donde necesitemos.
Es una buena idea, hacer una marca en el escariador, para saber hasta donde debemos agrandar, yo use nuevamente cinta de carrocero y use la arandela del pote CTS como referencia para el agujero.

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No es mucho lo que hay que perforar, es rapido de hacerlo y sencillo.

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Y aqui el resultado, donde ahora si encaja el potenciometro:

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Aqui se puede ver al agujero agrandado, es el de abajo a la derecha:

DSC_0662_20160920_122416_zpswsfbuccq.jpg

Como se ve en la foto, es muy poco lo que hay que agrandar, y el resultado es mas que bueno.
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#5 por danisauc el 21/09/2016
Me apunto!.

No me caben en la firma los nombres de todos los foreros con los que he tenido un trato exquisito.

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#6 por rooney el 21/09/2016
¿No has pensado en colocarle condensadores PIO (papel en aceite)?

http://electronicasvintage.blogspot.com.es/
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#7 por darkmetal el 21/09/2016
rooney escribió:
¿No has pensado en colocarle condensadores PIO (papel en aceite)?


Si que lo he pensado, y mucho. De hecho es uno de los temas a los que mas tiempo he dedicado a la hora de buscar los componentes de remplazo. De hecho tambien ha suscitado mas de una discusion con mi hermano, que trabaja toda la vida en la electronica (yo solo soy aficionado), ya que el insiste en que el cambio de condensadores es una tonteria y que no afecta al sonido para nada.

He escuchado muchos videos en youtube, donde se comprara sonido, y la verdad es que si, que si que influyen en el sonido, las pruebas estan ahi, pero al final mi conclusion es esta, supongo que habra quien no este de acuerdo, tan solo son mis apreciaciones. Si hay algun error ruego me corrijais:

El condensador no esta de forma directa en la señal de audio, sino de forma indirecta, a modo de filtro que deriva las frecuencias agudas a tierra o masa. Por lo que asi de principio y de una tacada y sin mas,no afectan al audio. Peeeeeero... Todos los condensadores tienen una resistencia interna que se suma al potenciometro de tono, con lo que cuanta mayor resistencia tenga mas agudos derivaran a tierra y por consiguiente obtendremos un sonido mas calido.

Los condensadores PIO adolecen de mayor resistencia, frente a los modernos que son, por decirlo de alguna manera mas perfectos, razon por la que dan un tono mas calido y vintage.

Al final, despues de muchos calentamientos de cabeza, opte por los orange drop, que tambien dan un tono calido, pero no chupan tantos agudos como los de aceite. Y si quiero un tono mas gordote, pues a darle al pote de tono que para eso esta.

No voy a negar que me tientan mucho, que tanto por estetica como por el rollo vintage mola mucho pero tengo que poner limite al presupuesto y finalmente opte por el orange.

Saludos y gracias por comentar.
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#8 por darkmetal el 21/09/2016
Seguimos a la carga desmontando el resto del hardware.
En este caso el reto es quitar los bushings o anclajes tanto del puente como del cordal.

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Hay muchas maneras de hacerlo, unas mas profesionales que otras, para mi, la manera mas rapida, economica y efectiva es hacerte de un tornillito pequeño o alguna pieza metalica que quepa dentro del aguero del anclaje e introducirlo dentro.

DSC_0673_20160921_184542_zps3zvwaolz.jpg

En mi caso, como no tenia ningun tornillo adecuado, he probado con una pieza metalica que he encontrado por casa.

Luego solo hay que meter el propio tornillo del puente o cordal y atornillarlo, y que sea la propia fuerza que ejerce esa pieza metalica la que levante el bushing hacia arriba:

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Se puede ver en las fotos como con poco esfuerzo, el anclaje sube y sale solo, quedando el resultado, una vez aplicado a los 4 agujeros asi:

DSC_0676_20160921_184533_zpschxwkcvy.jpg

Un trabajo limpio y sin estropear nada. Se puede ver dentro del agujero del cordal como asoma el cable de tierra que va conectado al bushing.

El siguiente paso ha sido desatornillar las pastillas para dejar hueco a las nuevas que vienen de camino. Aqui no hay ningun problema, solo es destornillas los 4 tornillos de cada marco y tirar del cable suavemente.

Es importante recordar en que posicion va cada marco. El marco mas alto va en el puente y el mas bajo en el mastil. Luego, cada marco va inclinado, con lo que una buena solucion es o hacer fotos, o bien pegar una pegatina en el lado que va junto al mastil y otra el el lado que va junto al puente.

Y asi se nos ha quedado el cuerpo totalmente despiezado. Una pena no?

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Saludos.
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#9 por danisauc el 21/09/2016
Pregunta semimaliciosa. Esta no lleva tapa de arce , cierto?. Mucha pintura negra veo por ahi

No me caben en la firma los nombres de todos los foreros con los que he tenido un trato exquisito.

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#10 por darkmetal el 21/09/2016
#9

Todo lo contrario, el modelo paradise es la que lleva la tapa de arce mas gruesa, esta muy documentado en el foro.

Lo de la pintura es conductiva, para apantallar.

Saludos.
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#11 por danisauc el 21/09/2016
#10 Si.lo de la pintura está claro. Excelentes especificaciones, entonces. Muchas vintage son pura caoba con veneer de arce. Suerte con la mod!

No me caben en la firma los nombres de todos los foreros con los que he tenido un trato exquisito.

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#12 por darkmetal el 21/09/2016
#11

Gracias.

Desde los agujeros del puente y cordal se aprecia el cambio de tono de la madera, la tapa de arce pasa el centimetro de espesor.

Un saludo.
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