Mantenimiento básico de una guitarra o bajo

--360037--
#49 por --360037-- el 27/05/2011
whatanabe escribió:
Soy el único que no ve ya las fotos?


se ve que están colgadas en su web, y se ha venido abajo... muchas visitas... eso es bueno, ya quisieran muchos... XD

demolition, ábrete una cuenta en dropbox... yo la uso y va del carajo... así nunca se pierden las fotos, como en el imageshack o el photobucket...

salu2
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#50 por Ikazategi el 27/05/2011
Si, yo tambien tengo problemas para ver las fotos.

Un saludo!

Reparación de equipos de Audio y amplificación
http://www.jonikazategi.com
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Pol Granada Fase 2, Pabellón 12B
48530 Ortuella, Vizcaya

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#51 por frasco el 27/05/2011
Demolitiontattoo escribió:
Buen dato y otra alternativa :ok:.
Me gusto lo de "Residuo cero" Cuando acabe el que tengo probaré este, si es que lo consigo, porque no lo he visto en las tiendas de electrónica que frecuento.
Y algunos se pasan con los gastos de envio por internet :(.


Yo tambien uso lubrilimp1..
no es residuo cero... lo uso porque es muy poco abrasivo en relacion con otros que hay por ahí (uno de würth que congela la pieza y se rompe la pista del pote al moverlo) y porque estamos seguros de que los propelentes no dañan los plasticos de las vintage, por si acaso cae sobre pinturas o vinilos.

:saludo:

Pd.- a mi si me vuelven a crujir algunos potes rubio, no seas exagerao, una cosa es que limpie y otra que puedas dar garantias de por vida :jajajaja:

Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?

La web del luthier aficionado.

http://www.audiocosas.es/villagarlopa

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--161673--
#52 por --161673-- el 28/05/2011
Malagueño saleroso/a...a mi nadie me ha vuelto reclamando justicia para el pote...yo no digo que no ocurra...es que aún no ha ocurrido en 2 años :cool:
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#53 por frasco el 28/05/2011
jajaja... un abrazo amigo mio, jejeje

Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?

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#54 por Demolitiontattoo el 31/05/2011
Siento la tardanza, pero es que no me llegan los avisos ni los privados :mad:

Efectivamnte la pagina tiene muchas visitas y se me acaba la cuota.
Aqui les dejo las tres primeras partes en Word normal para que no tengan problemas al verlo en cualquier office.

Mantenimiento básico de guitarras y bajos

Perdonen las molestias :oops:

Con respecto al lubricante limpiador, aquí también los hay, pero lo compraré cuando se me acabe el que tengo, y hasta ahora no he tenido problemas con él :no_lo_se:.

Saludos

http://www.ap-luthier.com

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#55 por d66 el 01/06/2011
Demo, ya te comenté en su dia que si todos los articulos de tu web los pones en un hosting un poco mejor, le estructuras un poco la presentacion (con .css, todo centrado) y le dejas un hueco y pones publicidad no abusiva te daría para mantener la web. Es un consejo vaya, ya que de las cosas que no hay ya por internet es material original como el tuyo.
Gracias por los articulos, como siempre!
Un saludo

http://www.serinacinsonorizaciones.es

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#56 por Demolitiontattoo el 02/06/2011
...Continuo:

Si el valor es aun mas pequeño, cerca de la cuarta parte de lo normal, entonces ya la bobina está en paralelo.

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Cuando medimos en la cuarta posición del interruptor, nos da este valor, y dependiendo de la combinación (En serie, en paralelo, fuera de fase, etc.) que se ha elegido, además de la impedancia que cada pastilla tiene, se obtienen distintos resultados. En este caso la conexión esta en paralelo, para que suene de forma nasal y brillante como en una Stratocaster.

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Observen que cuando pongo solo la pastilla del centro, esta aumenta el valor ya que está funcionando sola. Además es una pastilla con bastante salida para el formato sencillo.

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Lo mismo ocurre en la posición 2. Vuelve a estar en paralelo pero esta vez con la pastilla del mástil. Como ven el valor es menor que en paralelo con la pastilla del puente porque

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esta pastilla del mástil también tiene un registro independiente mucho menor que la del puente. En este caso estamos hablando de una Dimarzio PafPro. Esas son una de las tantas versiones de las míticas pastillas PAF creadas por Seth Lover. Las pastillas PAF fueron de las primeras pastillas tipo Humbucker en ser construidas. Inventadas por este ingeniero de Gibson en 1955, comenzando su producción masiva en 1956. La PafPro, tiene un poco mas de salida que las PAF originales, saturando mas el sonido.

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Como pueden ver igual que con la del puente podemos encontrarnos este valor que sería que está en single coil es decir que funciona solo una bobina

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o que está en paralelo como vemos mas abajo. De ahí la importancia de conocer el modelo de pastilla y la resistencia nominal que entrega, para saber donde estamos, porque como ven, la decisión hay que tomarla en base a lo que se está analizando. Si me dicen que tengo una PafPro en el puente y me da el valor que me sale en single coil, pues me están engañando y no me doy cuenta. De ahí la importancia de que un profesional revise estas cosas, ya que hay muchas variables y combinaciones que pueden afectar a el sonido final. No es la primera vez que escucho, "Tengo problemas con las pastillas, pero un técnico electrónico con experiencia me hizo el trabajo". Un cirujano se especializa en una determinada rama, para atender específicamente esa zona del cuerpo que tiene que tratar. Un Luthier, sabe mas de la electrónica de una guitarra o bajo, que un técnico en electrónica, a menos que este último se especialice en esta rama. Lo mismo pasa al contrario, un televisor lo sabe arreglar mejor un técnico en electrónica que un luthier.

Que quiero decir con esto, pues muy sencillo, que zapatero a su zapato. Ustedes mismos pueden saber mas que un técnico en electrónica, si estudian bien este tema. No es por quitarle méritos al técnico, si no que no está habituado a esta electrónica, y menos si no le gustan las guitarras.

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Bien, a continuación, le doy un repaso a todos los tornillos, tuercas, y demás implementos que se puedan ajustar que se encuentran en los clavijeros, jack de entrada, selectores, interruptores, potenciómetros, marcos de pastillas, etc. . Es importante hacerlo con la herramienta adecuada, porque si no acortamos la vida útil de las piezas.

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No hay que apretar mucho, si no dejarlo firme. Recuerden que no es acero, si no madera y tiene una resistencia muy débil a la presión que ejerce un tornillo.

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El tacto, el uso de buenas herramientas sumado a el sentido común y sobre todo saberlas usar para no rayar o mellar, es fundamental para dejar las piezas ajustadas y en su punto.

NUNCA, pero NUNCA, aprieten una tuerca si no hay una arandela plana debajo de ella. La arandela tiene varias funciones y son la de distribuir la presión de la tuerca sobre mas superficie, evitar que la llave raspe la superficie del acabado, y evitar que la tuerca desgaste la superficie.

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Como les dije antes, a veces la madera se encoge por debajo del traste, y da una sensación un poco desagradable. La mayoría de las veces es mejor no darle importancia, pero otras pueden aparecer algunos filos bastante incómodos. Dependiendo de si el problema es mínimo, y en algún que otro traste, conviene o no llevar la guitarra al luthier.

Como ven en la foto de abajo, esta ESP de gama alta, tiene un problema grave de trastes salientes. Esto no quiere decir que la guitarra sea mala ni mucho menos. Es un proceso normal que sufren los instrumentos de acuerdo a su entorno como ya expliqué anteriormente.

El dueño de la guitarra, no se podía creer lo que veía y despotricaba contra la marca, pero después de reajustar los trastes, no ha tenido mas problemas y está muy satisfecho con su instrumento.

Este es un trabajo mas apto para un taller de luthería que para hacerlo en casa, ya que se necesitan herramientas específicas, conocimientos y experiencia. Es un trabajo similar al de un cambio de trastes, en la etapa de emparejar después de incrustar y cortar el traste.

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Sin embargo si son uno, dos o tres trastes los que dan problemas, y no hay un desplazamiento muy pronunciado, y hay margen para trabajar sin comprometer al diapasón, pues aunque no es sencillo, por el cuidado, pulso, y habilidad, se puede solventar en casa.

Si dudan aunque sea un poquito NO LO HAGAN BAJO NINGUN CONCEPTO, porque si estropean el diapasón no se puede recuperar. Como siempre, encinto para proteger la madera, y con la ayuda de

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una buena lima, en este caso es una lima especial para matricería, que tiene un borde liso en uno de los cantos, y esto me facilita que la misma se pueda deslizar sobre la cinta sin arrancarla. Poco a poco, con mucho cuidado, rebajo el traste, sin afectar el acabado. También pueden ir a los chinos y comprar una piedra de afilar cuchillos, que son buenas para este trabajo, las hay perfectamente rectangulares, y hay otras mas delgadas y curvas. Estas últimas son muy buenas para este trabajo, usando la parte curva y luego la plana. Solo hay que tener mucho cuidado de tener todo bien encintado, y si tocamos la cinta, se cambia por otra nueva, hasta que acabamos.

CUIDADO CON LA LIMA, ya que si come mucho, puede, en vez de rebajar, clavarse en el traste y levantarlo. Por eso es recomendable limar siempre hacia abajo. Es decir en dirección hacia el diapasón, para evitar este accidente, que dependiendo del estropicio, si que tendríamos que hacer de nuevo el traste. Se lima hacia abajo, se levanta la lima, se recoloca se vuelve a apoyar con cuidado y de nuevo se lima hacia abajo. Así hasta emparejar. Usando la misma lima como taco, se puede envolver con lija de agua de grano 400, para dar las últimas pasadas, y que quede mas liso.

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Una vez que ya he emparejado, uso un producto abrasivo en crema. Así emparejo las superficies, y desaparecen las raspaduras de la lima

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Para asegurarme de que todo está bien, hago la prueba de la malla de algodón, y si al pasar por los trastes no se queda nada pegado, todo correcto, sin embargo como pueden ver, había otro traste con una pequeña rebarba que detectó el hilo.

No hay problema, repito lo mismo en este traste y

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listo. Observen la foto de abajo, son los trastes de una de mis guitarras del proyecto 3G, en concreto la A2PM. Después de tres años, si observan las crestas de los trastes, verán que tienen el desgaste habitual que va haciendo la cuerda. Si no hay problemas de trasteos, no se preocupen por esto. Algunos luthieres inescrupulosos, enseguida les dirán que hay que recoronar los trastes. Si es asi, cambien de luthier, porque no está bien justificar un problema para sacar pasta, si en realidad la guitarra funciona perfectamente.

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Solucionado el problema anterior, verifico la curvatura del mástil. Esta plantilla, me da información, y resulta a la vez muy útil cuando se radia un diapasón. En la parte que compete a este tutorial, esta herramienta ayuda a detectar de forma temprana si hay alguna irregularidad en la madera que se nos puede pasar a simple vista, producida por diversos motivos. Desgaste por pulsar mucho la cuerda, humedad, accidentes, etc., y tomar las previsiones del caso. Permite también comparar la curvatura con el traste, para ver donde y como se ha desgastado.

Cuando apoyo la plantilla sobre las superficies, inmediatamente se revelan las irregularidades que puedan haber.

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Esta herramienta, también podría cumplir la función de la anterior, pero es mucho mas incómoda, ya que si no se sabe el radio, hay ir probando una a una hasta dar con la curvatura, sin embargo la anterior permite una mejor maniobrabilidad y agarre para esta tarea.

Esta herramienta fue creada para otra función muy importante que comentaré mas adelante.

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Después paso a comprobar los trastes. A veces tenemos un leve trasteo en algunas notas, y no se puede detectar quien es el culpable. Con la ayuda de esta herramienta, diseñada con cantos de distintas medidas para que se adapte a el área que ocupan tres trastes. Se hace de tres en tres, para detectar con la ayuda de los dos de al lado, cual es el traste que está dando problemas, sobre todo si utilizamos una acción muy baja.

Como ven en la foto de abajo, el canto mas corto, es para los trastes mas altos. A medida que subimos hacia la pala, cada vez se hacen mas anchos con lo que ese canto no es suficiente.

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Roto la herramienta al canto inmediato superior, y puedo verificar los siguientes trastes. Como en el caso anterior, va a llegar un momento que ya no me da para alcanzar la longitud de los tres trastes,

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Continuará...

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#57 por hate el 02/06/2011
Ya se van viendo las herramientas jejeje:ok:

:saludo:
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#58 por Demolitiontattoo el 07/06/2011
Esto como que está decayéndo :|
La gente pregunta por este tutorial y ya lleva tiempo :nada:

Bueno continuo...

y vuelvo a rotar la pieza para tener un perfil con mayor longitud. El kid de la cuestión es tener siempre tres trastes debajo del perfil.

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Para detectar irregularidades con esta herramienta, se mira al ras con buena luz de fondo, se ve si todo está o no OK. Sin embargo, a medida que se agarra experiencia, el uso del tacto y principalmente del oído es primordial para detectar de forma mas aguda cualquier anomalía. Si se balancea de un lado a otro, usando como eje el traste central, y no se escucha nada, todo está correcto, siempre y cuando los tres anteriores, y los tres posteriores estén firmes. Si por el contrario se oye un "Tacatacataca". tenemos un traste que está desnivelado. Ahora bien, ¿Cual es el traste que está desnivelado? Hay dos posibilidades o que este hundido (En ese caso será uno de los dos extremos), o levantado (Que en ese caso será el del centro).

Lo voy a explicar con palabras, y con un .gif que hice (Son los primeros así que se que no están muy bien, pero se entienden). Agarren la guitarra y sigan mis pasos. Es solo para ilustrar y saber cual nos está dando problemas. Voy a hacerlo tomando como referencia una anomalía el quinto traste por decir alguno.

Bien, teniendo claro que es el quinto traste el que da problemas, creo que así es mas sencillo explicarlo (Para verlo mejor, pongan un papel de aluminio encima de los trastes involucrados en cada caso, para ver mejor la teoría). Si vengo verificando los trastes, desde el puente hacia la pala, al llegar al quinto, sexto y séptimo traste (O viceversa, cuando compruebe el tercero, cuarto y quinto traste, si voy en sentido contrario) me encuentro con un desnivel que hace un ruidito cuando pongo la herramienta, y presiono en uno u otro extremo, es una señal de que algo pasa, y si el ruidillo lo hace en el cuarto, quinto y sexto, sería el mismo traste pero con un problema distinto. En el primer caso el traste esta bajo, y en el segundo está alto.

Matizo y explico mejor cada situación para diferenciar mejor el problema.

Si el traste está alto, al ponerlo en medio de sus adyacentes, es decir al poner el perfil de la herramienta en el traste cuatro, cinco y seis, enseguida comienza a balancearse, pivotando en el quinto haciendo el "Tacatacataca". Acto seguido hay que determinar que le pasa al traste y si efectivamente es porque esta alto, ya que el bajo hace el mismo efecto, pero no en el traste que da problemas. La mayoría de las veces a simple vista se puede ver el problema, pero mejor es confirmarlo completamente.

Pongo el perfil de la herramienta en los trastes tres, cuatro y cinco. Al presionar en ambos lados no escucha nada. Si no hay ruido, casi seguro que el cinco está alto. Pero hay que confirmarlo. A continuación pongo el perfil en los trastes cinco, seis y siete. Si tampoco hay ruido, seguro que el traste cinco está mas alto. Usando la vista, puedo ver que efectivamente al estar el quinto traste mas alto, cuando hago un puente directo del quinto hacia el tercero o hacia el séptimo, me quedan los trastes cuatro y seis sin tocar el perfil.

Trasteani01.gif

Como solucionarlo, pues no es fácil. Hay que tener la herramienta y la habilidad. Lo primero, ya saben que es encintar el diapasón, luego rebajar el traste con un método abrasivo, recoronar y pulir como ya enseñe anteriormente.

Si solo se ha levantado de su sitio por desprendimiento, veo si es un lado nada mas, o ambos. En caso de que sea un lado, con la ayuda de la misma plantilla presiono a ver si va a su sitio y se igualan los tres. Si es así, pues quito la cinta de carrocero si la he puesto, y con la ayuda de un pegamento rápido como el Loctite, le pongo una ínfima gota en la ranura, por el lateral del diapasón para que penetre e inmediatamente llevo el traste a la altura que debe tener, y rápidamente antes que se seque, con una servilleta, quito el exceso sin dejar de hacer presión. Cuando agarre, suelto el traste y verifico que no se ha movido de su sitio. Vuelvo a agarrar el pegamento (Recuerden que si es que se trata de en un solo lado, si es en dos hay que saltarse este paso) y le aplico por ambos lados para que penetre, e inmediatamente otra vez limpio con la servilleta, para no dejar residuos del producto y que cumpla su función.

Si está levantado por los dos lados hago lo mismo en ambos lados, y solo le echo el Loctite a ambos lados, cuando ambas puntas estén a la altura correcta. También hay que ver si al poner un lado en su sitio, no se levanta el otro.

Si no va a su sitio presionando, no lo fuercen con un martillo, porque pueden hundirlo, y cambian un problema por otro. El método a seguir sería sacar el traste con una herramienta específica para tal fin, limpiar el surco y volver a introducir el traste con la ayuda de una prensa para controlar la presión.

Como ven algunas cosas se pueden arreglar en casa, pero otras no se puede y mucho menos si no se tienen las herramientas.

Bien, ahora la otra situación, si por el contrario hay ruido en ambas comprobaciones que hice antes donde no había ruido, es decir, pongo el perfil de la herramienta en los trastes tres, cuatro y cinco. Al presionar en ambos hay ruido. desplazo la herramienta a los trastes cuatro, cinco y seis, deja de hacer ruido. Vuelvo a desplazar la herramienta a los trastes cinco, seis y siete, y vuelve el ruido, quiere decir que el quinto trate está hundido. Usando la vista, puedo ver que efectivamente al estar el quinto traste mas bajo, cuando hago un puente directo del quinto hacia el tercero o hacia el séptimo, la herramienta oscila en el traste cuatro y seis Esto solo ocurre si como he dicho, el quinto traste está hundido.

Trasteani02.gif

Para solucionar esto hay un método un poco peligroso, porque no se puede controlar bien el efecto, pero la mayoría de las veces resulta. De todos modos si no resulta habría que hacer lo que se hace en estos casos normalmente, así que si probamos y sale bien, pues nos ahorramos una pasta, y dicho sea de paso, el luthier, es lo primero que hace cuando le llega un problema de este tipo.

Con un algodón humedecido en agua, mojo el traste por ambos lados, para que la humedad penetre por los bordes hasta la ranura del traste. Tengan paciencia que tarda un poco en hidratarse. Luego, con la punta de un soldador de estaño, caliento el traste para que este transmita el calor hacia abajo y caliente el agua. Esta al penetrar y por la acción del calor, hincha los poros de la madera subiendo el traste. El truco es calentarlo de tal manera que suba un poco mas que los demás, para cuando se evapore totalmente el agua, este se ajuste a la altura de los otros trastes.

Si no se levanta con ese método, quiere decir que la fibra está rota. En ese caso hay que sacar el traste y repararlo de forma profesional.

Esta verificación se hace con todos los trastes en los extremos y el centro.

Ahora bien, que se escuche algún leve ruido es normal. Si no hay trasteos, o queremos una acción muy baja, no hay que darle importancia, pero si por el contrario hay un concierto de ruidos de todas las intensidades, ya hay que considerar una puesta apunto mas profunda, y habrá que llevar la guitarra al luthier.

Para ilustrar un poco, he puesto la plantilla para ver el traste nueve en este caso. Como ven en la foto, no hay problemas. Para que vean cuando si hay problemas,

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he puesto un papel de aluminio forrando el noveno traste, y si se fijan, vean como el perfil se levanta en el traste diez. Si muevo y hago presión en el traste diez, escucharé "Ta" si vuelvo a hacer presión sobre el traste ocho, escucharé el "Ca", de ahí el "Tacatacataca" por la repetición y alternancia de las presiones en los trastes adyacentes.

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Puede darse el caso de que dos trastes estén hundidos o levantados consecutivamente. Eso lo detectaremos abarcando en vez de tres, cuatro trastes y comprobando con el oído y la vista. Cuando tengan práctica, usaran el lado mas largo y como si fuese un carrito, y presionando un poco mas sobre el dedo índice, deslizo la herramienta por encima de los trastes, y si hay uno levantado, tropiezo con él, y siento como, o se levanta la plantilla, o no puedo seguir deslizándola dependiendo de la altura, y si por el contrario, hay uno hundido, inmediatamente se me hunde la trayectoria, detectando el problema.

Ahora después del ajuste total de las piezas, y con todo comprobado y a punto, comienzo a poner las cuerdas, creo que todos saben donde va cada una, de todas formas mas abajo indico a aquellas personas que aun lo desconocen el lugar correspondiente de cada una.

En una guitarra tipo Les Paul es muy sencillo ya que no hay que pasar por debajo de nada, a menos que se quiera poner las cuerdas alrededor del puente cordal, y en una tipo Strato, a lo sumo hay que introducirlas por la parte de atrás de la guitarra, buscando los orificios correspondientes, y pasarla por debajo de alguna guía a la altura de la pala, para las cuerdas mas finas. En una guitarra en que las cuerdas atraviesan el cuerpo, como en una Telecaster o como en este caso de la foto de abajo, mi A2PM, se hace igual. En fin, el orden es el que importa, ya que si no el trabajo no queda bien y hasta podemos perder algunas cuerdas.

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Lo que indico a continuación no es una regla. Cada uno pone las cuerdas como mejor le parezca. Mientras el resultado sea el adecuado, no importa el método. Yo acostumbro a poner como acaban de ver, todas las cuerdas de una vez en los puentes, excepto en los Floyd Rose, por mi forma particular de hacerlo, pero si es para otro y quiere la forma tradicional, también coloco primero las cuerdas en el puente. Esto es personal y no tiene nada de particular. Son formas que uno tiene de hacer las cosas.

En una guitarra con cejuela de bloqueo como la de la foto, observen que primero paso la cuerda por el clavijero, y luego por debajo de la barra situada en la pala antes de la cejuela, y por último debajo de las piezas que pisan la cuerda al apretar el tornillo de la cejuela. Acostumbro a no quitar los tornillos, porque se pierden que da gusto, y si estoy haciendo varias guitarras, me gusta que cada una tenga sus piezas sin mezclarlas, y en realidad no hace falta porque se deslizan bastante bien.

Como ven me gusta poner las cuerdas al revés, es decir la bolita va en el clavijero, y la punta en el puente. No tiene nada de particular, si no que es cuestión de gustos y sobre todo de comodidad, ya que me ahorro el trabajo en el clavijero que verán mas abajo y seguridad, porque no me queda ningún alambre que pueda herirme por accidente.

Quien las quiera poner como se ponen tradicionalmente, pues tienen que hacer lo que indico mas adelante en los puentes fijos y con cejuelas normales.

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Pongo las seis cuerdas de una vez, y las paso por encima de las piezas polares. Estas atraen las cuerdas y me las mantienen en su sitio facilitándome el trabajo y la posición de cada una.

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Corto la cuerda unos milímetros mas larga para doblarla con un alicates de pico de espátula

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La introduzco en su sitio y aprieto el tornillo. Hay que tener cuidado como se aprieta. Si la aprieto poco, al tensar la cuerda me dará un susto, y si la aprieto mucho, deformo la cuerda, debilitándola y seguro que se me parte. La apretada tiene que ser firme, pero con tacto. Al llegar a la cuerda le doy la presión necesaria para que el retén haga fuerza, pero que no la deforme.

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Con las cuerdas finas hay que tener mucho mimo. Un ángulo agudo en la doblez, y seguro que se me parte por ahí. La doblo con un ángulo de 45 grados, procurando una curvatura suave, esto es suficiente para introducirla en su sitio. Luego la tensión hará el resto adaptándola a la superficie de la silleta.

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Listas las cuerdas, y con el puente bien fijo, tenso las cuerdas no hasta afinarlas pero casi. Cuando ya las siento que están en su sitio con tensión y vibran bastante, voy al siguiente paso. Vean como he vuelto a colocar el baja lenguas donde lo tenía para mantener el puente estable.

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Antes de continuar, si prefieren colocar las cuerdas de la forma tradicional en este tipo de puentes, hay que usar una tenaza para cortar la bolita de la cuerda. Este corte se realiza a dos o tres centímetros de esta, y se introduce en la silleta sin doblarle la punta. Se aprieta de la misma forma que les he mostrado y listo. Ahora hacen el proceso inverso. Al llevar la cuerda al clavijero ya adquiere la forma sin ningún esfuerzo. Verifiquen que cada una pasa por su surco correspondiente y por debajo de la barra de la pala.

Aquí viene una parte en la que la mayoría de la gente se desespera, pero cuando se le agarra el truquillo, es mas fácil que pegarle un tiro al suelo. Yo no entiendo porque hay tantos blogs, videos, foros, y muchos sitios mas que lo que hacen es complicar un procedimiento tan sencillo. Como hay tanto inepto, tanto chapuzas explicando y complicando cosas tan simples de hacer. Y lo peor, como los fabricantes no presentan un tutorial de sus productos como es debido. INCREIBLE.

Bueno en fin... Lo primero es aumentar la tensión en los muelles para poder trabajar cómodamente "Anulando" momentáneamente mediante un taco, su efecto sobre el puente. Giro dos vueltas a ambos tornillos en el sentido "+" que se ve en la foto de abajo. A todo esto, la base debe de estar paralela a la madera y los tornillos deben tener mas o menos la misma longitud para que la tracción de los muelles sea la misma en todo el conjunto. Si no lo está, pues ya están tardando en hacerlo.

Aclaro que en la foto he puesto las dos acciones de los tornillos que voy a usar, y sus efectos. Aflojar y apretar, es decir, cuando hago referencia al signo "+" significa que estoy apretando los dos tornillos y aumentando la tensión de los muelles, y cuando hago referencia al signo "-" significa que estoy aflojando los dos tornillos y por consiguiente la tensión de los muelles. Para que quede claro, repito, cuando digo apretar o aumentar la tensión, me refiero a los dos tornillos por igual, y cuando digo aflojar o disminuir la tensión, me refiero a los dos tornillos por igual.

Perdónenme que lo explique así, pero es que si vieran algunos correos que me envían...

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¿Para que aprieto estos tornillos? porque necesito mas tensión en los muelles para el siguiente paso.

Se recuerdan de la cuña que hice anteriormente, pues es la hora de usarla como herramienta mágica en la afinación. Saco la madera que use para mantener el puente fijo (Si no se ha caído ya al tensar las cuerdas) y verán que el puente tiende a bajar.

Con la ayuda de la palanca del mismo Floyd Rose, nivelo el puente a su posición óptima e introduzco la cuña en el lugar donde ya he indicado anteriormente, dejando el puente en esta posición paralela con el cuerpo que se ve en la foto de abajo. Si observan los tornillos están paralelos al cuerpo de la guitarra, que en este caso es una guía excelente para dejarlo en su sitio. El puente tiene que estar en esa forma, sin tocarlo y con la cuña puesta. Si por algún motivo hemos cambiado el calibre de las cuerdas y por si solo no llega a esa posición, o bien apretamos aun mas los tornillos de los muelles, y si no tenemos mas recorrido, añadimos un muelle mas al conjunto. Como ven mi guitarra tiene cuatro cuando normalmente son tres e inclusive hasta dos bastarían. Todo depende de como tenga cada quien su guitarra.

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Pues esta es la clave. tener el puente paralelo al cuerpo. Es lo que tenemos que observar y llevar a ese punto, sea cual sea el puente flotante. En caso de que el puente no sea similar o no sea Floyd Rose, hay que tomar como referencia o bien la placa que soporta las silletas, los tornillos, o cualquier otro elemento que nos indique que el puente está paralelo con el cuerpo. Esto es MUY IMPORTANTE.

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No importa la marca o el modelo. Siempre hay que observar este punto en todo momento

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Lo que hay que procurar evitar es que no quede así, ya que el puente quedaría con un ángulo de ataque en los pivotes que no es perpendicular, afectando negativamente a diversos factores como el tacto, la afinación y durabilidad de los componentes:

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ni así, ya que ocurriría lo mismo que en el caso anterior:

DSC_3815.jpg

Una vez que he nivelado el puente con la ayuda de la cuña, ya puedo afinar las cuerdas sin preocuparme de que una va a desafinar a las otras, ni hacer el proceso tan engorroso y lento que recomiendan por ahí de afinar una luego la otra y vuelta con la misma voy para la tercera y vuelvo a las dos anteriores......Que va... de esta forma afino las cuerdas como si se tratase de un puente fijo.

Continuará...

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#59 por garcii el 07/06/2011
te mereces un +1 por cada capítulo del tutorial, pero no me deja darte tantos, me dice que diversifique mis puntos
ahora en serio, muchas gracias tío, nos haces la vida más fácil a muchos desgarramantas que nos metemos en esto

:aplausos:GRACIAS:aplausos:
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#60 por hate el 07/06/2011
Joder Andres con imagenes en movimiento y todo, eres un crack tio:aplausos:

:saludo:
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