Mantenimiento básico de una guitarra o bajo

#25 por Demolitiontattoo el 16/05/2011
Gracias amigos ;)
La cámara en realidad son tres cámaras. Dependiendo de donde esté uso la que tengo mas a mano. Son una Canon ixus60, una Pentax istDs,y una Nikon D90. La fotografía es otra de mis pasiones. Y te digo que no están tratadas como deberían de estarlo, ya que son mas de 1500 fotos que llevo, de las cuales solo va un pequeño porcentaje en el tutorial.

Saludos

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#26 por Saruman el 16/05/2011
Perfecto compañero:ok: Me uno para seguir aprendiendo.
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#27 por olmost el 16/05/2011
Excelente!!!!!!!!!

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#28 por Demolitiontattoo el 16/05/2011
Gracias por los comentarios ;)

Continuo:

Hay quien usa agua y jabón. No está mal, pero recuerden hacerlo lo mas rápido y con la menor cantidad posible ya que el agua dilata los vasos de la madera, y puede traer mas problemas que otra cosa, y tarda en evaporarse de la madera mucho mas tiempo que otras sustancias que hacen el mismo trabajo.

Por otra parte hay que hacerlo muy rápido, porque depende también de quien haya construido o insertado los trastes en el diapasón. Una práctica muy difundida por lo económico y práctico, pero a su vez muy nefasta para la madera y es la de utilizar un martillo para introducir los trastes en los surcos.

En mi opinión, este sistema no me permite controlar la presión que ejerzo sobre el traste al introducirlo. Esta foto que me encontré por la red es muy reveladora. Fíjense que la curvatura del traste no se corresponde con la del diapasón, es decir que es la presión que ejerce la madera sobre la pestaña del traste, el que lo va a mantener en su sitio. Tampoco el martillo es el mas adecuado. este material es muy duro para este trabajo. En todo caso habría que buscar unas fundas mas blandas para no maltratar en exceso tanto el traste como la madera. Esta guitarra con toda seguridad va a tener problemas dentro de poco y les explico porque.

f5refret44.jpg

En la figura 1, está el traste como debe de ir insertado en el diapasón. Este debe de estar introducido en su ranura, y la cresta, estar apoyada en su base encima de la madera SIN DEFORMARLA.

En la figura 2 y 3 muestro lo que ocurre cuando no hay un control sobre la presión que se ejerce al introducir el traste, o si por accidente o maltrato se le dan golpes a los mismos.

En el caso de la figura 2, al hundir la madera por la fuerza del martillo, se rompen las fibras debajo del traste, y acarrea algunas consecuencias negativas como el desnivel de un traste en relación con los adyacentes, que estas al entrar en contacto con el agua u otro líquido sacan el traste de su sitio como en la figura 3, y luego al secar deja ese espacio vacio, con lo que el traste deja de estar firme en el diapasón.

En la figura 3 a parte que puede ser una consecuencia posterior a la descrita para la figura 2, también ocurre que el golpe del martillo no es suficientemente fuerte y no introduce completamente el traste. Con lo que tenemos un problema inicial de desnivel como en caso anterior, un problema de tacto en el instrumento ya que al pasar la mano esta nota ese espacio y es incómodo aunque sea difícil de apreciar a simple vista, un desajuste con el tiempo en la ranura por la palanca que se hace al no estar apoyado y la acumulación de suciedad, unido a la humedad, va a permitir una entrada mucho mayor de esta a la ranura, y por consiguiente una deformación en la misma.

Lo mas malo aun es que en un mismo traste por lo general hay una combinación de las situaciones de la figura 2 como de la 3, con lo que el problema es mas gordo de lo que se cree. Mas adelante les podré unas fotos de una guitarra a la cual le han martillado los trastes y otras cosas mas que no le han hecho bien, y verán como después de un año y medio el mástil está totalmente inservible.

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Bueno después de esta breve explicación lutherística, continuo puliendo los trastes. Esto es muy importante, ya que la acción de nuestro sudor hace que se forme una capa áspera en la superficie de los trastes. Es muy sencilla esta labor. Lo único que necesitamos es un poco de cinta de carrocero, lana de acero 0000 y pulimento para metales. Cualquier marca sirve.

Lo primero proteger la madera. Si ven que la cinta no es de buena calidad, pónganla doble o triple.

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No hay que hacer mucha fuerza ni dar un montón de pasadas. Se frota y

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en pocas pasadas (Dos o tres) ya le he quitado toda esa capa de oxido y sucio. Con que quede así ya sería suficiente, pero puedo dejarlo aun mejor

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Para eso impregno fibra de algodón en pulimento para metales, froto el traste con él y

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el resultado salta a la vista. Un traste completamente reluciente, libre de óxido, con una superficie bien alisada y totalmente suave al tacto. Se puede hacer este trabajo solo con el pulimento, pero hay que trabajar mucho mas, y tener mucho mas cuidado, y no siempre se eliminan al 100% los restos de óxido. La cinta de carrocero muchas veces no aguanta tantas pasadas, y al humedecerse con el producto se arranca fácilmente, y justamente lo que no quiero es que esta sustancia toque la madera.

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Vean como queda el diapasón solo con lo que hemos hecho hasta ahora. Se podría dejar así, pero yo acostumbro después de este proceso usar aceite de linaza puro. Ojo, he dicho puro. El diluido no sirve por los adictivos que lleva. Hay luthieres que usan otros productos que no tengo porque objetar nada sobre ellos, y mas si no los he probado. Yo soy muy conservador y me ciño a la ley de que si algo me funciona, no da problemas y quedo 100% satisfecho, pues no lo cambio.

Lo que si les puedo indicar es que mi Abuelo artesano carpintero ebanista de toda la vida Q.E.P.D., arregló muchas maderas, sobre todo culatas de escopetas de caza, y el denominador común en la mayoría eran los potingues que la gente les echaba para que lucieran relucientes, pero estos penetraban por los poros de la misma, las hinchaba volviéndolas quebradizas. Muchas veces he visto a mi Abuelo tener que inclusive, hervir las maderas para extraer estas sustancias de la madera, y poder hacer una reparación en condiciones.

Por otra parte, ¿Porque se le hacha barniz o alguna otra capa protectora a la madera?. Pues sencillamente para aislarla de los agentes externos. El diapasón está en desventaja con el resto de la guitarra, ya que este no tiene un recubrimiento para aislarlo de los elementos. El uso de aceites para que se vea bonito, a mi juicio es muy perjudicial para la superficie de la madera. Recuerden que los canteros usaban madera y agua para romper las rocas mas duras, ya que hacían cuñas que luego hidrataban y estas ejercían tal presión que no había piedra que se resistiese.
Al poner en el diapasón estos productos, impregnamos la capa superficial y los poros se van llenando e hinchando por la acción de este líquido. Esto trae como consecuencia que la madera se expanda en su superficie arrastrando consigo a los trastes. Al irse retirando dicho producto por el uso, sumado a que se va evaporando muy, pero muy lentamente, la madera en la zona afectada vuelve a recuperar poco a poco sus dimensiones originales, pero en este proceso se producen montones de microfracturas en la superficie que fue afectada. Esto con el tiempo se agrieta y esa madera superficial se desprende fácilmente, y los trastes, aunque permanecían movidos unas décimas de su anclaje inicial, van a sufrir al desvanecerse el apoyo con la caída y fractura de esta capa.


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En su estado puro hidrata superficialmente la madera y crea una capa protectora al secarse. La ventaja es que no altera las características de la madera y su secado es total al cabo de unos minutos y deja un tacto muy agradable y para nada resbaloso o áspero.

No se necesita mucha cantidad. Con un frasco gotero aplico una mínima cantidad. No llega a ser ni una gota, si no lo que tiene el gotero en la punta.

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Froto enérgicamente con un paño de algodón y este es el resultado después de seco. Si no hay mas problemas de trastes ya tengo el diapasón listo

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A veces ocurre que notamos que algunas guitarras al pasar la mano sentimos los trastes, e inmediatamente calificamos esto de intolerable en una guitarra y mas si es de un precio alto. Pues es un fenómeno que ocurre con todas las guitarras en menor o mayor medida.

La diferencia es el uso que se le da al instrumento, ya que nuestras manos aunque parezca mentira, son esmeriles que van desgastando la superficie de la guitarra, y mas donde aquella superficie opone mas resistencia. Por eso hay un dicho de que una guitarra que no se usa pierde el buen tacto que tenía cuando se compró, sin embargo si se usa a diario, esta se encuentra siempre siempre perfecta al tacto (Y cada día mas) por ese asentamiento diario que hacemos con nuestras manos. Esto no es nada malo si no un proceso normal en una guitarra.

La madera es un ente vivo, y después de cortada va modificando su estado con el transcurso del tiempo. Cuantas veces hemos oído que tal o cual guitarra tiene cuchillas en los trastes. Pues no es mas que el producto del asentamiento del diapasón. Su solución aunque es muy sencilla, es un trabajo que tiene que realizar un profesional por las herramientas y la experiencia que hay que tener, así que no me voy a detener en este detalle. Este fenómeno se nota mas en guitarras de gamas bajas, porque no se cuidan los tiempos de secado de la madera, pero en las gamas altas no es que no ocurra, si no como las maderas se han secado mucho mas tiempo, este asentamiento no es tan acusado. Lo que si voy es a explicar el fenómeno de porque ocurre:

La guitarra cuando sale de la factoría, sea de la gama que sea, está como en la figura 1. Tanto el diapasón como el traste están perfectamente alineados y en armonía. La mano se desliza sin problemas. Que sucede. En la figura 2 les muestro uno de los dos fenómenos que ocurren. Si la guitarra fue hecha en un lugar húmedo, aunque en la selección de la madera, que acaba de salir de un horno de secado, el indicador de humedad ha dado un resultado óptimo para su empleo, en el proceso de fabricación la madera iguala su humedad con el entorno, es decir absorbe humedad que a su vez hincha la madera y "Engaña" al constructor. Este cuando trabaja en el mástil-diapasón, lija en el mismo proceso la madera y el traste, quedando todo perfectamente al ras, y sin problemas. Uno va lijando y a su vez pasando la mano y cuando al tacto ya no siente irregularidades, pasa a pulir esa zona, con lo que inicialmente todo queda OK.

Ahora bien, si la guitarra va a un entorno seco la madera reduce sus dimensiones por la pérdida de humedad, y mas si no se ha hecho un secado en condiciones, pero el traste no se ve alterado por ese cambio, entonces el traste mientras permanece estable, la madera del diapasón encoge debajo de este. Ahí es donde notamos esa diferencia, y será mas desagradable mientras mas acentuada sea. A su vez, con mayor temperatura, el metal se dilata, aumentando en dimensión y acentuando esta consecuencia.

También ocurre el caso contrario como en la figura 3 y aunque es menos desagradable, no deja de ser molesto.

Como he dicho si detectan esto en el diapasón, pues un Luthier lo arreglará sin mayores consecuencias.

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Antes de continuar les quiero mostrar algunas verificaciones que hay que hacer antes de montar las cuerdas. Estas son cosas que a veces ocurren. Al sacar el puente flotante y revisar los anclajes, se puede encontrar este regalito bastante desagradable:

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La madera alrededor de la base donde se encuentran las roscas de los tornillos que soportan el puente flotante y que a su vez permite que este pivote sobre ellos (Letra "F" del diagrama que pueden ver mas adelante) se ha roto. Muchos a la primera no notan que les ha pasado esto, pero si la guitarra comienza a desafinarse a cada rato, este es el punto clave de ese problema, al igual que por desgaste o mellado las cuchillas de apoyo en los tornillos de dicha base. Los motivos son diversos, pero los mas comunes son: Un golpe o acción muy fuerte, guitarras de gama baja y por consiguiente tanto la mano de obra empleada como las herramientas y materiales dejan mucho que desear al igual que las maderas empleadas, y el empleo abusivo de sustancias lubricantes, que hinchan la madera ocasionando esta rotura.

Estas son palabras mayores y si por desgracia les ocurre, pues no hay otro remedio. La guitarra necesita ir al médico. Este solucionará el problema, pero dependiendo del coste de la guitarra valdrá la pena o no.

Otra cosa que debemos revisar, son la electrónica y las pastillas. Hoy en día, un multitester, multímetro, ohmnímetro, o como lo llamen, ya que hay tantos nombres para este aparato que uno ya no sabe como llamarlo, se consiguen en cualquier tienda y los hay extremadamente económicos, con lo que algunos cuestan menos que dos cajetillas de cigarrillos, y es una herramienta muy útil en el hogar, y que además nos sirve para comprobar las pastillas, potenciómetros, continuidad en los cables, etc.. En las casa de electrónica venden unos a 10 euros muy chulos, completos y bastante precisos.

Seguro que antes de cambiar las cuerdas ya hemos notado que algo no va bien cuando accionamos un potenciómetro, ya que al girarlo hay un ruido extraño como ¡GSHGSHGSH! que todos conocemos cuando dentro del potenciómetro hay acumulación de polvo y suciedad. Igual sucede con el selector, que a veces accionamos la palanca y la respuesta del sonido decae o desaparece, y al moverlo un poco vuelve de nuevo. Bueno estos son detalles normales de estos componentes debido al uso y también al no uso. Al uso, porque es natural que las piezas se vayan desgastando, y el no uso, provoca que se forme oxido y se acumule, cosa que se evita cuando se usa. El voltaje de una guitarra es tan pero tan bajo, que cualquier leve falta de contacto total entre las piezas, interrumpe parcial o totalmente la continuidad de el flujo eléctrico hacia el amplificador.

Para estas situaciones hay un Spray que venden en las casas de electrónica, y limpian bastante bien estos componentes electrónicos. Su uso es muy sencillo, pero es bueno observar algunos detalles, para que la solución de una cosa, no sea un problema para otra.

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Cuando hay un problemas de estos, hago lo siguiente:

En este caso abro la de una Les Paul, pero es igual para cualquier caja de electrónica en una guitarra. Algunas traen todos los elementos dentro de un solo habitáculo, pero como en este caso, los potenciómetros y condensadores se encuentran en uno y el selector de pastillas en otro. Sin embargo el procedimiento es completamente igual tratándose de cualquiera de estos dos componentes. Vamos a centrarnos en el potenciómetro.

Una vez detectado el dispositivo que causa el problema, abro con sumo cuidado y manipulo con mucho mimo. Los cables son muy delgados y cualquier tirón puede romperlos fácilmente. A veces parece que están bien, pero es solo en apariencia, ya que el alambre puede estar cortado y se mantiene gracias al recubrimiento plástico de este.

El líquido para limpiar es muy bueno para la electrónica, pero muy malo para la madera. Recuerden que es un líquido para limpiar que se usa en componentes electrónicos que no afectan para nada un circuito o una base normal de metal, pasta, plástico, etc., donde se alojan. Sin embargo para el fabricante, es imposible contemplar todos los aspectos, así que tenemos que preocuparnos por solucionar en prevenir que no ocurra un inconveniente por arreglar otro.

Yo acostumbro con la ayuda de una pinza que pueden conseguir en cualquier casa de electrónica o equipos médicos, a envolver con papel absorbente de cocina o de baño, todo el componente que voy a tratar. En este caso el potenciómetro. Si fuese el selector, a veces es mas fácil sacarlo, hacerle la limpieza e instalarlo, que estar envolviéndolo con el papel. Esto ya es a gusto y posibilidad de cada quien. Lo que hay que tener muy en cuenta es tener las herramientas y extremar el cuidado para no torcer la pieza o alguno de sus pequeños componentes que lo deje inservible.

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Una vez que le hice un "Nido" de papel, tengo la seguridad que cualquier gota que salga va a ser absorbida por el papel. Los potenciómetros están abiertos por la parte de las patillas. Es conveniente poner mas cantidad de papel en esa zona, porque la presión del Spray hace que retroceda con violencia

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El Spray viene por lo general con una pajita muy fina, para dirigir el chorro a un punto determinado. La introduzco después de agitar bien el recipiente, y le doy un disparo. No hay que darle continuamente. A parte de malgastar producto, inundamos rápidamente las servilletas. Muevo el potenciómetro de un lado a otro en todo su recorrido varias veces. Repito la operación dos veces mas, y ya comienzo a ver como el mismo líquido de limpiar que inyecto la segunda vez, arrastra hacia afuera el líquido anterior con los restos de suciedad que hay dentro del potenciómetro. Si veo que hay necesidad, repito la operación otra vez, pendiente de las servilletas. Si se inundan mucho, pues se cambian antes que se supere su límite de absorción.

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Es evidente que el producto cumple su función perfectamente. Se puede observar en la foto los restos que causaban el problema, no permitiendo un contacto uniforme en todo el recorrido del potenciómetro.

Un dato. Si los demás potenciómetros no hacen ruido, no los limpien. El líquido para limpiar es un arma de doble filo. Así como limpia, también atrae mas al polvo, con lo que va a hacer que tengamos que limpiar con cierta frecuencia, pero es una muy buena solución antes que cambiar un potenciómetro o selector. Si tienen la posibilidad de poder darle con un chorro de aire, mucho mejor, ya que así se extrae la mayor cantidad del producto, minimizando lo que dije anteriormente. De hecho venden también aire en Spray para hacer lo que he dicho.

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Una vez limpio, retiro las servilletas, y con la ayuda de la pinza, paso un pedazo de papel absorbente por todas partes para que termine de quitar cualquier resto del producto en el exterior, y así minimizar el riesgo de que se pueda escurrir alguna gota a la madera.

Si después de terminar, al montarle las cuerdas, probamos la guitarra y continua el ruido extraño, pues no queda otra que cambiar el componente. Esto quiere decir que ya no es suciedad, si no un desgaste crónico, y eso no tiene reparación. Hay que poner uno nuevo y listo. Pero este como otros que ya he mencionado, es un trabajo que se sale de este tutorial, por la necesidad tanto de herramientas como conocimientos para hacerlo.

Con el selector, podemos usar un cepillo de cerdas MUY blandas si nos lo permite. Algunos son sellados y hay que hacer igual que con el potenciómetro. Los terminales son muy delicados y los cables sobre todo los puentes son muy finos. Mucho mimo y paciencia.

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El siguiente paso es verificar si las pastillas están bien. Este paso es necesario hacerlo si observamos algún problemilla que surge inesperadamente, si la guitarra comienza a sonar distinto, o si adquirimos una guitarra nueva, para ver si bien o nos han metido gato por liebre, o si hay un problemilla que no hemos detectado al probarla.

Existen infinidad de pastillas. Por suerte los fabricantes en algún sitio de sus páginas web, ponen Las características de cada una o "Tone charts", con lo que nos es de mucha utilidad para comparar nuestra pastilla con esa información y detectar si existe algún problema. Si quieren profundizar en el tema vayan a el tutorial de: Estudio de la electrónica e influencia en el sonido de la guitarra

Como mi RG-570 tiene tres pastillas y de ambos formatos, además le he hecho un trabajo poniéndole interruptores ON-ON-ON para cada una de las Humbuckers o dobles que me permiten permutar a una sola bobina o Single Coil; o poner ambas bobinas en paralelo.

Gracias a ello, puedo mostrarles sencillamente los problemas mas sencillos y frecuentes que se pueden encontrar. Para hacer la medición aproximada, ya que si queremos la lectura exacta, tenemos que desoldar la pastilla, y eso ya es un trabajo especializado. Lo que hago es conectar el cable de la guitarra al Jack de salida, y el otro extremo a cada uno de los terminales del otro jack.

Antes de seguir voy a hacer un paréntesis para hacerles una recomendación. Cuando compro o adquiero cualquier guitarra, tengo la costumbre de identificarla plenamente. Yo busco en internet, revistas especializadas, folletos del fabricante, etc., absolutamente toda la información de la misma, lo imprimo y apunto adicionalmente las mediciones y características que tiene mi guitarra como son las impedancias de salida de las pastillas, los valores de toda la electrónica, calibres, medidas de las tuercas y tornillos, de la llave del alma, etc., y guardo esa información en la cajita del estuche, porque no es la primera vez que vas a buscar información y no la encuentras.

Dicho esto, comienzo por la pastilla del puente. Es una Dimarzio ToneZone. Muchas pastillas vienen identificadas por la parte de abajo, así que si no se sabe que está instalado por medio del modelo de guitarra, o si se sospecha que no es la original, pues no hay otro remedio que extraerla. Hay algunas pastillas que se pueden identificar por el aspecto que tienen, y como por ejemplo Seymour Duncan que las identifica con su logo por delante, mas no el modelo. Por lo general tiene un código que al ponerlo en el Google, ya nos sale de que pastillas se trata. Al identificarla, lo primero es ir a la página del fabricante, que en este caso el código es DP155 (Dimarzio Pickup 155):

The Tone Zone® | DiMarzio

para ver sus prestaciones. Como pueden ver en la página de Dimarzio dice que esta pastilla tiene: DC Resistance: 17.31 Kohm , pero cuando le pongo el multitester, da un poco menos. Esto es porque no estoy conectando directamente la pastilla, si no que estoy midiendo también todo lo que se interpone entre la pastilla y el jack de salida, como potenciómetros, condensadores, etc., y el multímetro (De todos modos tampoco da exactamente el valor que indica en la página cuando se mide directamente, pero se aproxima mucho mas a él). El valor mas o menos se corresponde con el valor normal que da la pastilla en la salida del Jack. Es una pastilla de un alto rango de salida, de ahí el valor alto en la resistencia, cañera pero muy nítida porque es de ALNICO (Aleación de ALuminio, NIquel y CObalto) y entrega un voltaje de 375Mv que no sobrecarga la salida.

Esto indica que la pastilla está en perfectas condiciones y no hay problemas desde su salida, hasta la salida del jack.

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Sin embargo, si en vez de darnos la medida anterior nos da la de la foto de abajo, esperándonos un registro muy superior, entonces hay un problema. Si se fijan es mas o menos la mitad del valor. Esto quiere decir que la pastilla está trabajando con una sola bobina, y hay que revisar que ha pasado. El problema puede ser tan sencillo como que la unión de las bobinas este haciendo contacto por accidente, o que esté mal instalada. Si esto ocurre se notará en la guitarra un sonido menos contundente y mas brillante.

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Continuará...

Saludos

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#29 por Monto el 16/05/2011
Es sencillamente impresionante. Menudo currazo. Muchas gracias por el trabajo y los consejos!

Servicios de Luthier en Madrid

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#30 por mangel el 16/05/2011
Aunque luego terminaré de leerlo tranquilammente, voy a hacer unas aportaciones respecto al tema de la limpieza de la electrónica realizadas por el maestro.
El producto que recomienda se llama CRC26. Este producto usado en electrónica y electricidad tiene tres aspectos fundamentales, limpiar, dar continuidad y lubricar, pero es muy corrosivo para incluso los propios materiales. Por poner un ejemplo, las trencillas de un coche de Scalextric (los dos elementos de cobre quevan rozando por los carriles de la pista), no se deben limpiar con este producto, pues literalmente desaparecen cuando el coche funciona. Pero tampoco se lo echéis a los potenciómetros directamente porque penetrará, arrastrará la porquería y se quedará dentro. Es verdad que puede resultar en una primera instancia, pero rápidamente estaremos igual, incluso nos incrementará los problemas. Si un potenciómetro cruje es consecuencia de la acumulación que se registra en algunos de sus discos interiores. En resumen un potenciómetro es una pletina de grafito que se desliza por pistas de grafito, acumulándose en zonas el polvillo. Excepto raros potenciómetros, éstos se pueden abrir y es el momento de darles con ese producto o como siempre hemos hecho, impregnar un papel en alcohol y limpiar con detenimiento y mimo por entre las pistas. Por supuesto antes de volverlo a montar, soplar para dejarlo limpio de porquería. Si después de montarlo sigue crujiendo es que está realmente deteriorado, entonces no queda más remedio que cambiarlo.
Espero que el maestro no se tome a mal este apunte :)
Lo que si os ha comentado del CRC26, usarlo con sumo cuidado. Y dejarlo secar bien....
ACLARACIÓN: CUANDO DIGO CON SUMO CUIDADO FUNDAMENTALMENTE ES POR LA MADERA, NO POR LA ELECTRONICA COMO PARECE SER QUE HA PASADO.
Maestro por favor continúe....:aplausos:
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#31 por Demolitiontattoo el 17/05/2011
mmmangel escribió:
Aunque luego terminaré de leerlo tranquilammente, voy a hacer unas aportaciones respecto al tema de la limpieza de la electrónica realizadas por el maestro.
El producto que recomienda se llama CRC26. Este producto usado en electrónica y electricidad tiene tres aspectos fundamentales, limpiar, dar continuidad y lubricar, pero es muy corrosivo para incluso los propios materiales. Por poner un ejemplo, las trencillas de un coche de Scalextric (los dos elementos de cobre quevan rozando por los carriles de la pista), no se deben limpiar con este producto, pues literalmente desaparecen cuando el coche funciona. Pero tampoco se lo echéis a los potenciómetros directamente porque penetrará, arrastrará la porquería y se quedará dentro. Es verdad que puede resultar en una primera instancia, pero rápidamente estaremos igual, incluso nos incrementará los problemas. Si un potenciómetro cruje es consecuencia de la acumulación que se registra en algunos de sus discos interiores. En resumen un potenciómetro es una pletina de grafito que se desliza por pistas de grafito, acumulándose en zonas el polvillo. Excepto raros potenciómetros, éstos se pueden abrir y es el momento de darles con ese producto o como siempre hemos hecho, impregnar un papel en alcohol y limpiar con detenimiento y mimo por entre las pistas. Por supuesto antes de volverlo a montar, soplar para dejarlo limpio de porquería. Si después de montarlo sigue crujiendo es que está realmente deteriorado, entonces no queda más remedio que cambiarlo.
Espero que el maestro no se tome a mal este apunte :)
Lo que si os ha comentado del CRC26, usarlo con sumo cuidado. Y dejarlo secar bien....
Maestro por favor continúe....:aplausos:



Hombre no tengo porque dudar de tu experiencia y de lo que dices. Por temor de estar recomendando indirectamente (Porque aparece en la foto ya que a mi no me pagan nada por ello) o usando algo que pueda dañar como dices, he indagado todo el dia de ayer sobre él y me he encontrado:

Ficha técnica

He buscado en la red problemas debidos al uso de este producto, y no he encontrado nada :no_lo_se: Si hay algo y lo pones aquí te lo agradecería.

Fui a la tienda de electrónica con una copia de tu mensaje para consultar con un electrónico que lleva mas de 40 años en esto ya que fue él el que me lo recomendó hace tiempo, y la carcajada que me echó en la cara fue descomunal. El resto no te lo digo... :oops:

El pote que ves en la foto tiene muchos años, inclusive el precio está en pesetas :roll: y se lo he echado a algunas guitarras, pedales y amplis con problemas de ruido en los potes y ahí están. Despues de años funcionando perfectamente despues de aplicarles este producto solo una vez, siguen sin problemas :no_lo_se:.
Ahora bien en concreto es el que tengo es CRC2-26 ELECTRO
No se si será el mismo que dices.

Saludos

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#32 por mangel el 17/05/2011
Tengo un conocido que trabajó en un taller de guitarras y limpian los diapasones con el aceite de toda la vida para las máquinas de coser (aceite de vaselina creo recordar). Se que para la madera los aceites nutren la madera más o menos, y se usan por la conservación que hacen de la misma, pero para el diapasón me surje la duda...
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#33 por Demolitiontattoo el 17/05/2011
mmmangel escribió:
Tengo un conocido que trabajó en un taller de guitarras y limpian los diapasones con el aceite de toda la vida para las máquinas de coser (aceite de vaselina crreo recordar). Se que para la madera los aceites nutren la madera más o menos, y se usan por la conservación que hacen de la misma, pero para el diapasón me surje la duda...


Agarra un trozo de madera, y frota el producto. Si la superficie queda grasosa, no lo uses. Si ves que se evapora rapidamente, úsalo. Si al dia siguiente pasas los dedos o mejor un trozo de servilleta y no sale nada Está bien, pero si se impregna, malo malo.
Nutrir una madera no es regarla como una planta para que esté hidratada. Nutrir es mantener una película que conserve la madera del exterior, manteniendo sus propiedades.
Al usar líquidos y aceites que no se evaporan, estos poco a poco van inunidando los poros de la madera y la hinchan. Se van a ver bonitas, pero por dentro van a estar tocadas.

Recuerda que antes los canteros para partir las piedras de marmol, usaban cuñas de madera y solo tenían que mojarlas, para que estas al absorber el agua, se hinchaban y hacían tal fuerza que partian la roca. Pues lo mismo ocurre con los trastes. Al hincharse los sacan y despues de algun tiempo que por la acción de las manos van quitando poco a poco ese potingue, quedan afuera acortándo la vida y ocasionando problemas de trasteo.

Saludos

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#34 por hate el 17/05/2011
Hola mmmangel, si no te importa contestar aqui, yo uso el mismo producto y me gustaria saber si a la larga es malo.
Gracias:saludo:
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#35 por mangel el 17/05/2011
Las funciones de este producto son: Limpiar, lubricar y dar continuidad. Todo este tipo de producto que "limpia", al igual que el 3 en 1 etc. es por llevar aditivos, más o menos agresivos. Como indiqué en el post anterior, yo lo uso dependiendo para qué a todo, excepto para elementos eléctricos con alta fricción. ¿Por qué? Porque literalmente se desintegran.... y lo uso desde enchufes, roscas de bombillas, sistema eléctrico del coche, electrónica en general, pero si el elemento eléctrico tiene gran fricción, alcohol etílico.

Por cierto, el aparato que usa para medir tiene muchos nombres como indica en el post, pero el más usado es polímetro. Si lo pedis así, os entenderán rápidamente. Como recomendación que sea de display digital, por la precisión más que nada.
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#36 por Demolitiontattoo el 17/05/2011
mmmangel escribió:
Las funciones de este producto son: Limpiar, lubricar y dar continuidad. Todo este tipo de producto que "limpia", al igual que el 3 en 1 etc. es por llevar aditivos, más o menos agresivos. Como indiqué en el post anterior, yo lo uso dependiendo para qué a todo, excepto para elementos eléctricos con alta fricción. ¿Por qué? Porque literalmente se desintegran.... y lo uso desde enchufes, roscas de bombillas, sistema eléctrico del coche, electrónica en general, pero si el elemento eléctrico tiene gran fricción, alcohol etílico.


Entonces, es para un determinado uso por lo que no es recomendable.

Me imagino que al llevar algún abrasivo para arrastrar y despegar la suciedad, actue como un esmeril si se usa en los contactos de los cochecitos eléctricos, motores, etc.
Pero si se usa para un potenciometro o selector, este efecto no ocurre, ya que la velocidad de la fricción no representa ningun factor de peligro para el componente.
Además si se limpia bien despues de usarse, con aire que se puede aplicar o bien con un compresor, spray o una simple perilla de las que venden en las farmacias, pues ya se arrastra tanto el exceso como los residuos que puedan quedar dentro del componente.

Gracias por la aclaración :ok:

Saludos

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