Grabado de plancha metálicas

#13 por Franck Z.A. el 17/06/2011
jeje, es algo parecida al fabricar las PCB solo que... ¿podrías también usar el cloruro férrico o no se podría en este caso?
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#14 por jordimatb el 17/06/2011
¿Has probado a utilizar lámina plástica para hacer la impresión de tóner que se transferirá al metal? Yo lo utilizo para hacer etching sobre pedales y tiene sus ventajas: es bastante más fácil retirar el film plástico que el papel, no deja residuos. Ahora estoy haciendo un fuzz que me encargaron, ya pondré fotos del mismo (en este caso no atacaré con ácido, dejaré el transfer de tóner como si fuera una serigrafía, también queda muy bien).
Por cierto, brutales tus guitarras. Creo que este verano haré algo así, me ha picado el gusanillo...
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#15 por copi pastrana el 17/06/2011
y lo transfieres con calor?, no se derrite el plástico?

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#16 por Soham el 28/06/2011
Plástico? Lo hace con papel satinado, fotográfico o similar (si pides en la papelería tienen papel satinado por muy pocos centimos). Es como el PCB, exacto, lo voy a probar a ver que tal me queda...

Gracias por el tuto!

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#17 por jordimatb el 29/06/2011
No, no es papel, es una lámina plástica transparente. No, el plástico no se derrite con el calor, aguanta bien. Y no queda el rastro de papel pegado.
Así me ha quedado un fuzz que he hecho por encargo:

IMG_1486.jpg
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#18 por Soham el 30/06/2011
Solo me queda una duda, cuanto ya tienes el relieve, con que se pintan la letras, que tipo de tinta que no se borre, o se queda ya negro?

El pedal ha quedado muy chulo! (lo puedes hacer con el papel también, pero es lo que dices tu que quedarán los restos de papel que hay que retirar luego) Y que tipo de lámina transparente es? que nombre tiene?

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#19 por copi pastrana el 30/06/2011
En mi caso, grabando zinc con aguafuerte, queda un negro mate "natural", así que después de lijar, las partes en relieve quedan brillantes y luego barnizo. También he usado betún o tinta para realzar los negros antes de lijar, y luego un barniz para que se conserve y no manche.

Saludos.

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#20 por jordimatb el 30/06/2011
Tened en cuenta que en este caso no he atacado con ácido, lo que se ve es el tóner sobre la caja tal cual, barnizado para proteger. En otros casos si he usado la técnica del ácido: queda un residuo oscuro que ya permite ver bien la letra y el dibujo. También se puede pintar con algún acrílico negro y volver a pulir el metal (la parte grabada, al quedar bajo el nivel de la superficie, queda protegida y no pierde el color).
La lámina de plástico era simplemente una tapa de estas que se utilizan para hacer dossieres de trabajo o escolares, nada especial. También se puede hacer en una copistería: llevas el dibujo ya impreso o en un archivo y haces una fotocopia o una impresión sobre una lámina de transparencia.
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#21 por Soham el 30/06/2011
Y que barniz usáis para los metales después de dejarlo terminado para barnizar? Lo de dejar el toner es lo que pensaba hacer yo, pero en color, con una impresora laser a color, lo del grabado queda de lujo sobretodo para frontales de amplis o cosas así, y para un regalo ni te cuento... jaja. De verdad era una lámina transparente de dosier? y no se derrite? joder.. pues yo hubiese puesto la mano en el fuego que con la plancha se hubiese derretido, pero habrá que probarlo si dices que no (con trapo encima o algo?).

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#22 por jordimatb el 01/07/2011
Sí, pones una tela de algodón o un trozo de papel de cocina entre la plancha y el plástico. No se derrite aunque al enfriarse queda como deformado.
El barniz, yo utilizo uno de Titán que es especial para metales. Se encuentra en ferreterías. También he usado algún otro comprado en el Aki, nada superespecializado.
A ver como queda lo de la impresora láser de color, esperamos fotos!
Suerte.
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#23 por cermial el 01/07/2011
Soham escribió:
Y que barniz usáis para los metales después de dejarlo terminado para barnizar? Lo de dejar el toner es lo que pensaba hacer yo, pero en color, con una impresora laser a color, lo del grabado queda de lujo sobretodo para frontales de amplis o cosas así, y para un regalo ni te cuento... jaja. De verdad era una lámina transparente de dosier? y no se derrite? joder.. pues yo hubiese puesto la mano en el fuego que con la plancha se hubiese derretido, pero habrá que probarlo si dices que no (con trapo encima o algo?).


Buenas, se puede usar laminas de transparencias (o de acetato) para impresoras láser, estas están preparadas para soportar calor, son las que te pueden hacer en una fotocopistería.

Las laminas de transparencias para impresora de tinta no valen porque no están tratadas para soportar calor.

Un Saludo. Han quedado de lujo las guitarras.
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#24 por Soham el 01/07/2011
Muchas gracias por compartir y por vuestra rapidez! A mi me parece un resultado genial para muchas cosas (incluidos pedales) por lo que he podido por aquí y google.

Los resultados os aseguro que los postearé en cuanto me lleguen los componentes que tengo pedidos para montarme 4 pedales de la sección DIY (MXR distortion+, Amp, Box of de rock, y el que mas ganas, Mini real tube (que pinta tiene... ). Los tendré que serigrafiar así que probaré las dos técnias, primero la de dejar el toner (porque es reversible) y luego la del ácido (un mes aprox.)

En resumen:

En el caso de la transparencia lo puedo hacer como un PCB pero en el metal (en lugar de en la placa) Y sin el paso del ácido, si no lo he entendido mal. Para el grabado, solo me haría falta lo mismo pero terminar metiéndolo en ácido (y solo negros) y el dibujo como si fuese un negativo no? (el negro blanco y el blanco negro), para que se coma las zonas blancas no?
El ácido puedo hacer como con las pcb, aguafuerte y agua oxigenada normal al 50% cada uno? (es lo que hice en la PCB y me resultó bien).

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