Fabricando un atenuador L-Pad (con Bright switch y Bypass)

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#1 por Tokai el 07/09/2013
Hola a todos:

Como sabéis los pequeños amplis a válvulas están muy de moda para tocar en casa 1, 2, 5, 6W , pero hasta el de 1W es demasiado si quieres exprimir las válvulas al 100%... Así qué la solución sigue siendo utilizar un atenuador, sólo que los más conocidos cuestan bastante más que los amplis de los que hablamos.

Como alternativa para estos amplis de baja potencia tenemos los atenuadores tipo L-Pad, puedes conseguirlos montados por unos 50€ en eBay o bien por partes para montarlos tu mismo. Yo estoy a la espera de uno de 50W 8 ohms ya montado, pero como necesitaré un segundo atenuador para compensar pantallas y me apetecía incorporar un Bright Switch + Bypass, he comprado todos los componentes para fabricarme uno e ir postrando el proceso tanto para compartir como para que los más entendidos me den su opinión de como va el proyecto... Ya que yo de electrónica más bien ni idea :D lo mismo de esta aprendo algo.

Este es el esquema que seguiré:
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#2 por Tokai el 07/09/2013
Hola de nuevo:

En este segundo post detallaré los componentes que he comprado/encontrado para fabricarlo:

- 2 Jacks Mono.
- 1 Switch DPDT On/Off (este será el de Bypass)
- 1 Switch SPDT On/Off (este será el del Bright Switch)
- 1 Resistencia L-Pad de 15W a 8 ohms (Aún no me ha llegado, espero que no tarde....)
- 1 Condensador electrolítico de 4,7 uf no polarizado
- Cable de 2,5 mm, (Ya se que es gordote pero es para evitar problemas....)
- Caja de aluminio 1590BB

Os dejo fotos de los componentes
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#3 por dmartinez81 el 07/09/2013
Me apunto :)

Además yo también tengo el Blackstar HT-1R ;)

Manotazo verde! :ok:
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#4 por Tokai el 07/09/2013
Como tercer y último aporte ( por hoy no está mal :D) y no hacerme pesado os enseño como esta el proyecto a día de hoy.

Como veréis, como teóricamente el L- Pad disipa en calor el exceso de potencia, he decidido hacerle unos agujeros en los laterales de la caja para que evitar sobre calentamientos y ayudar a la ventilación/refrigeración de la caja.

En la segunda imagen, veréis ya todos los agujeros hechos excepto el del L-Pad (no me atrevo a hacerlo hasta que no me llegue y ver que lo hago en el lugar correcto)

Y en la tercera y última por hoy, todo el cableado ya preparado para conectarlo a la resistencia L-Pad.

Ya sólo falta que me llegue esta resistencia para poder seguir con el proceso :cry:
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#6 por Tokai el 10/09/2013
Bueno pues hoy ha llegado la resistencia L-Pad, y no me he podido resistir a terminar el proyecto. Eso si no sin soldar dos veces ya que a la primera me he equivocado con el orden.... Cosas de novato.

Antes de ponerme a soldar, ya había hecho el agujero para el cuello del L-Pad qe como veréis se me ha ido un poco hacia un lado.... Para la próxima vez marcaré más profundo con una punta la caja para que la broca no resbale.

Otra cosa que recomiendo a quien se anime es que lo de utilizar cable hi-fi asegura que el paso de la señal es limpio, pero al ser tan gordo cuesta soldarlo una barbaridad.

Dicho esto una vez ensamblado lo he probado con el HT-1R y ......... funciona!!! Casi todo el volumen baja en el último 1/4 del recorrido, tal y como ya esperaba, aunque atenúa en todo su recorrido. Para qué os hagáis una idea en la mitad baja solo 3 dB y a partir de ahí el descenso sigue una curva logarítmica.

En cuanto a los switch, el Bypass funciona a la perfección, y el treble switch como que casi no se nota. Ya me lo habían advertido que no se notaba mucho. Hoy ya era muy tarde, mañana probare con algo más de volumen y calma a ver si noto diferencia, la verdad es que sólo me ha dado tiempo a probar que el atenuador funcionaba :D

En definitiva comparado con el atenuador L-Pad comprado ya hecho en eBay por 50€ funciona exactamente igual , sólo que con un Bypass.

Para aquellos que queréis exprimir las válvulas este trasto funciona de lujo. Se acabó los problemas con los vecinos para saturar un monocanal :D . Ya sólo quedara personalizar la caja.... Pero eso me da más pereza. :descanso:

En cuanto pueda os paso un resumen de costes.
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#7 por Tokai el 10/09/2013
Voy con el desglose de gastos:

- 2 Jacks Mono: 0,92 €
- 1 Switch DPDT On/Off: 1,12€
- 1 Switch SPDT On/Off: 0,80€
- 1 Resistencia L-Pad de 15W a 8 ohms: 16,27€
- 1 Condensador electrolítico de 4,7 uf no polarizado: 0,36€
- Cable de 2,5 mm, (Ya se que es gordote pero es para evitar problemas....). Tenía uno por casa 0€
- Caja de aluminio 1590BB: 6,84€
- Envíos: 6,95 €

Total: 36,26€

El ahorro es de unos 15€ , un 33% más barato que comprarlo ya acabado y además con treble y bypass switches :D

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#8 por dmartinez81 el 10/09/2013
Muchas gracias compañero :)

A ver si algún día me animo

Saludos!
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#9 por Andrés Vargas - chempi el 10/09/2013
Saludos compañero, yo también me fabrique el atenuador, a la final le quite el switch de brillo y deje el condensador siempre activado, me parece que el sonido sin este switch no es tan agradable. Una pregunta, que tal es el sonido con el condensador polarizado? Yo cuando hice el mio lei al respecto y en todas partes recomendaban utilizar un condensador de poliester de un alto voltaje., y este fue el que yo use, al final seleccione uno de 3.3 uF a 400 V.

Andres Vargas
Guitarrista
Envigado - Colombia

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#10 por Tokai el 10/09/2013
Por lo que estuve leyendo, comentaban que lo ideal era el condensador electrolítico de 4,7 uf a 100V... Como no lo encontré he puesto no de 4,7 uf no polarizado pero de 50V... El voltaje creo que no llegará nunca a 50V, de momento no ha pasado nada al utilizarlo :D

También decían que el cambio no era con el switch de agudos no era muy muy evidente, más bien apenas se percibe. De momento no he notado mucha diferencia, pero apenas he podido probarlo a un volumen suficiente como para notar algún cambio. Mañana lo probaré con más tiempo y os digo.

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#11 por Tokai el 14/09/2013
Bueno, ya he podido probar con más calma el atenuador y he de decir que no noto nada en utilizar o no el Brigth Switch.... Todo el resto funciona como debería funcionar.

Es posible que condensador de no polarizado de 4,7uf a 50v no funcione..... Lo suyo sería probar uno axial de 400v. pero estoy teniendo problemas para encontrar uno a nivel local, y todo lo que encuentro por la red cuesta 10 veces más el envío que el condensador y pagar 6€-7€ pues no me motiva demasiado para la diferencia que aporta este accesorio....

En cualquier sí alguien se anima que directamente vaya a por un condensador axial de más de 300V y no uno de esos pequeñines que he utilizado yo :no_lo_se:

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#12 por montes el 18/09/2013
Por si te interesa
Sepueden hacer condensadores no polarizados, con condensadores polarizados, montandolos en serie con esta configuración +C- -C+

HELL AIN'T A BAD PLACE TO BE
EL INFIERNO NO ES UN MAL SITIO PARA ESTAR

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