DIY: Modificación electrónica, instalación de push-pull y reparación de puente

#1 por ABusLux el 22/03/2010
Hola a todos.

Aquí va mi primera aportación “seria” al foro, que espero que resulte de valor para alguien.

Este fin de semana me he puesto a reparar y modificar mi RG550DX. Ya le había cambiado la pastilla del Puente por una Dimarzio Mo’Joe. Ahora le he cambiado también la pastilla del mástil por una PAF Joe (cómo? Que pensáis que me gusta el sonido de Satriani? Noooo, para nada! :si:) y he cambiado el selector y el potenciómetro de volumen, ambos cambios necesarios para ampliar la configuración de sonidos que puedo sacar de la guitarra. Y ya aprovechando, he arreglado una pieza del puente.

Sin más dilaciones... aquí podéis ver el resultado que busco:

1328394ba7bfb8e38e4.jpg

Como podéis ver, se trata de una configuración bastante flexible, que ofrece la posibilidad de conseguir sonidos single-coil (bobina simple) tipo stratocaster. Tan sólo la posición 4 se repite, pero es que la pastilla del puente en formato single-coil usando los imanes más cercanos al puente no me iba a dar un sonido agradable. Atención a la posición 3 con el potenciómetro subido... el resultado ha sido una sorpresa muy agradable en cuanto a sonoridad. Más detalles al final del post.

No os voy a aburrir con un manual acerca de cómo cambiar pastillas. Hay en este foro algunos posts que tratan este tema, e incluido un manual de gran calidad escrito por JMFernandez que muestra todos los pasos uno a uno con fotos de gran detalle. Es por ello que voy a obviar pasos como por ejemplo “retiramos la tapa posterior del puente”, con su foto del destornillador encima del tornillo ;). Y ya que hablamos de fotos, mis disculpas por la baja calidad de las fotos, que han sido sacadas con el teléfono, pero es que es un poco engorroso ponerse a sacar fotos con una SLR con flash y demás historias mientras se sujetan las piezas... Además he intentado hacer los archivos lo más pequeños posible para mejorar la velocidad de descarga y por deferencia hacia los administradores.

Para empezar, veamos parte del equipo utilizado en este trabajo:

1328394ba7c04dd4ee9.jpg

Podéis ver que la guitarra aún tiene la V7 del mástil y la S1 del medio. La S1 se queda, ya que me gusta cómo suena. Lo que se puede ver a la derecha de la caja de la pastilla es un selector super 5 posiciones que hace el fabricante OTAX para Ibanez. Es el modelo VLX91. El potenciómetro, de Dimarzio, es un 500K push/pull. Ojo, que es bastante alto y no entra en todas las guitarras. En las bolsitas hay un par de piezas de repuesto para el puente que compré de un distribuidor de USA ya que no las encontré en stock en las tiendas que conozco de Europa.

Después de quitar la tapa trasera del puente (la cosa negra rectangular con 6 tornillos de cabeza en cruz ;)), vamos aflojando las cuerdas. A medida que el puente ceda vamos quitando los muelles del puente uno a uno hasta soltarlos todos, y vamos soltando las cuerdas de los anclajes del puente. Es una cosa fácil que se puede hacer con la mano

1328394ba7c096b2d16.jpg

Hay quien va desatornillando los dos tornillos que sujetan los anclajes para contrarrestar la disminución de tensión de las cuerdas, pero me costó mucho encontrar el “punto dulce” que tienen las guitarras con puente flotante en el que la guitarra queda afinada sin problemas, así que he preferido hacerlo de esta manera menos ortodoxa.

Acto seguido sacamos el puente por la parte frontal de la guitarra. Esto también es facilito, porque los puntes flotantes de cuchilla quedan sueltos una vez se quitan las cuerdas y se desenganchan los muelles.

Y aquí llega el momento de la reparación: A fuerza de abusar del trémolo, se rompió el cilindro de sujeción de la barra. En la foto de abajo también se aprecia una herida de guerra en el cuerpo de la guitarra. Fue condecorada por su arrojo y valentía en el combate. Sobre todo por su “arrojo” :oops:

1328394ba7c0d714508.jpg

Procedo a cambiar el cilindro. Simplemente quitamos el tornillo que sujeta el muelle que asegura la barra...

1328394ba7c1335b5df.jpg

Y sacamos la tuerca de sujeción que podéis ver en la base. Normalmente habrá que aflojar la tuerca primero con una llave fija o inglesa (que los ingleses llaman “wrench” en vez de “English key”... si es que son atravesados! ;)). Después de sacar la tuerca hay que desenroscar el cilindro. Si éste está duro habrá que ayudarse de un destornillador plano y grande para aflojarlo un poco utilizando las muescas que tiene en la parte frontal del puente, girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

1328394ba7c15ec2b11.jpg

Una vez sacado el cilindro, ponemos el nuevo...

1328394ba7c1d71fe6e.jpg

Como ya podéis imaginar el grado de torturas al que someto al trémolo, lo aseguro con dos tuercas, para evitar que se afloje el cilindro al girar la barra del trémolo. Hay quien echa una gotita de loctite en la base del cilindro, aunque yo no lo he hecho en esta ocasión.

Y ya que tenemos el puente nuevito (o casi), pasemos al meollo del asunto, que es la parte electrónica. Aquí va el diagrama...

1328394ba7c1f87a0c4.jpg

Sencillito, eh? Estos japoneses!

Antes de nada, para este tipo de trabajo os recomiendo un aparatito como éste.

1328394ba7c23573f96.jpg

Tiene una pinta muy rara, pero es realmente útil cuando hay que sujetar un par de cables a la vez, más el estaño y el soldador...

El primer paso en este tipo de guitarra es quitar el golpeador, ya que es aquí donde viene montada toda la electrónica. Para guitarras sin golpeador habrá que acceder a los potenciómetros y al selector a través de una segunda tapa que hay en la parte posterior de la guitarra. Para quitar el golpeador, simplemente retiramos los tornillos que hay en sus bordes. Cuidado al levantar el golpeador, no vayáis a tirar de los cables que van a masa y al conector de salida de señal. Cuidado también con las puntas de los golpeadores de Ibanez, que están afilados y pueden causar daños en la superficie de la guitarra (o en los dedos, pero eso importa menos :p)

Empezamos por quitar todos los cables del selector y del potenciómetro de volumen que vienen de fábrica. Para ello calentamos las soldaduras y retiramos los cables (o los cortamos, eso ya para gustos)

1328394ba7c3795181e.jpg

Una vez hemos soltado los cables, quitamos el potenciómetro de volumen, soltando la tuerca.

1328394ba7c39dccdf9.jpg

Después instalamos el nuevo potenciómetro. Ojo, que para instalar en esta guitarra este modelo específico de potenciómetro hay que ponerle una tuerca y una arandela en la paste posterior, porque si no lo hacemos, el mando del volumen nos va a quedar demasiado salido.

Después quitamos la pieza de plástico de la palanca del selector, y retiramos este último sacando los dos tornillos que lo sujetan.

1328394ba7c430ac62e.jpg

Ahora ya colocamos la pastilla del puente (insito, si tenéis dudas en este punto, pasaos por el tutorial de JMFernandez, en la sección taller). Y así es como nos queda el golpeador con todo en su sitio, antes de empezar a hacer el trabajo de soldadura:

1328394ba7c4558c496.jpg

Lo siguiente es ya soldar los cables siguiendo el diagrama J. Aquí va una foto de un error bastante tonto que hice al principio, pero en el que podéis ver la utilidad del aparatito que os he mostrado más arriba. Sin él, ya os podéis imaginar a uno sujetando los cables con una mano, el soldador en otra, mientras se sujeta el estaño con la boca y se da de comer al niño con el pie derecho. Por cierto, no os metáis el estaño en la boca, que contiene metales pesados. Sobre todo si a la vez dais de comer al niño con el pie, que los niños aprenden todo lo malo muy rápido. :si:

1328394ba7c4abaa3bb.jpg

Tuve que retirar estos cables y volver a soldarlos en el costado, ya que el potenciómetro entra justito en el hueco de la guitarra, y si soldamos los cables a la parte inferior, no podremos volver a poner el golpeador en su sitio –a no ser que no os importe tener un bulto en el golpeador. En fin, que como dicen los ebanistas, más vale medir 10 veces y cortar una sola...

Y un par de pequeños consejos, como estañar las puntas de los cables antes de soldarlos...

1328394ba7c4d46b68e.jpg

...y fijarse bien que a veces hay que puentear terminales del selector. La forma más fácil de hacerlo es utilizar el mismo cable que llega a uno de los terminales a puentear, de la manera siguiente:

1328394ba7c5033e58c.jpg

Y aquí está el resultado... parecen las melenas de la bruja Avería! (quien no la conozca que la busque en google)

1328394ba7c51c576e4.jpg

Y lo mejor es que, aunque parezca increíble... funciona!!! :yahoo: :aplausos: :ok: Imagino que alguien que haya hecho esto más a menudo o se gane la vida con ello dejará los cables agrupaditos y más presentables, pero teniendo en cuenta que están condenados a la oscuridad de la cavidad de la guitarra, tampoco me molesta mucho que queden así de... bueno, os dejo que pongáis vosotros los adjetivos.

Antes de montar todo de nuevo, enchufamos la guitarra para comprobar que las conexiones estén bien hechas. Yo lo he hecho conectando la guitarra a un multiefectos de bolsillo, monitoreando con auriculares y pasando el mango de un destornillador metálico por los polos de las pastillas, comprobando la señal que sale de la guitarra en cada una de las 10 posiciones diferentes que tengo ahora en la guitarra (5 con el control de volumen bajado, y 5 con el control subido).

Lo siguiente es simplemente volver a atornillar el golpeador (ojito con forzar nada o con pinzar cables entre el golpeador y la madera, OK?), y volver a instalar el puente (que en mi caso lo saqué del todo para repararlo, como habéis visto mas arriba). Ponemos cuerdas nuevas, afinamos, y probamos el sonido, no vaya a ser que hayamos cambiado alguna pastilla de fase o que nos salgan ruidos no deseados.

Conclusiones

Ahora tengo una guitarra con 3 pastillas que suenan a mi gusto, con 2 de ellas que puedo utilizar en modo doble o simple en las posiciones 1 y 5, más configuraciones adicionales en las posiciones 2 y 3. En total 9 sonidos diferentes donde antes había 5. Y qué cambio!

[LIST]
Con el potenciómetro levantado las pastillas del punte y del mástil dan un sonido marcadamente strato. De hecho, la pastilla del mástil suena mucho más convincente así, en modo single-coil, a la hora de buscar sonidos tipo SRV. La pastilla del puente da un sonido más agudo, con una ligerísima bajada del volumen de salida de la señal (normal, en este modo no trabaja como una pastilla de bobina doble). La posición 2 da un sonido ligeramente diferente a la configuración estándar, y la posición 4 es simplemente la misma que antes como ya he comentado. La posición 3, que activa una de las bobinas de cada humbucker, da unos limpios impresionantes mientras que también cancela el hum... a escuchar con una simulación de acústica en el multiefectos.[/LIST]

[LIST]Con el potenciómetro bajado tengo las 5 configuraciones típicas de HSH. Hay que decir que las Mo’Joe y PAF Joe suenan impresionantes en el cuerpo de tilo de la RG550DX.[/LIST]

En resumen, con esta modificación puedo ir de unos sonidos con más ganancia a y volumen, ligeramente comprimidos, a otros más brillantes y contenidos, cubriendo todo el espectro del hard rock al blues, pasando por oscuros tonos jazzeros o funky limpios y cortantes. Una configuración muy versátil, y todo ello sin tener que hacer agujeros para poner interruptores adicionales en la guitarra.

El presupuesto? Unos 225 euros por las 2 pastillas, el selector y el potenciómetro, incluidos portes (piezas compradas de Alemania e Inglaterra).

Espero que os sea útil y que os dé ideas para los fines de semana lluviosos de abril, que está a la vuelta de la esquina :)

El siguiente trabajo será instalar una pastilla EVO2 y una Air Norton S en la S5470f para reemplazar las pastillas del puente y del medio, respectivamente. Le haré una configuración HHH con un potenciómetro push-pull (si me entra, aunque imagino que sí porque la S-EGEN del vilipendiado Herman Li lleva uno) para poner las 3 humbucker en formato single-coil. Pero eso lo dejo, como bien habréis adivinado, para los fines de semana lluviosos de abril. Si este post interesa, haré uno similar para la modificación de la S5470f.

Saludos :saludo:
Aitor

Mis crímenes, en vídeo: http://www.youtube.com/user/ABusLux
Try not. Do. Or do not. There is no try.

Demo CD con The Soblime

Subir
2
#2 por galdrum el 23/03/2010
Muy interesante, vaya curro que te has pegado
Espero también tu post de la S5470f
Un saludo y +1
Subir
#3 por phakkito el 23/03/2010
buen aporte Abuslux, con sus fotacles y todo como debe ser.

un +1 para la coleccion...

saludos

La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.

Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.

Subir
#4 por ABusLux el 23/03/2010
Se agradece!

Mis crímenes, en vídeo: http://www.youtube.com/user/ABusLux
Try not. Do. Or do not. There is no try.

Demo CD con The Soblime

Subir
#5 por lugaca el 25/03/2010
Ole, ole, ole... todo un cursillo... Muchas gracias por la aportación!

En la jungla de seis cuerdas... y las maderas que las sujetan...

Subir
#6 por ABusLux el 25/03/2010
Me alegro de que lo hayas encontrado útil! :brindis:

Mis crímenes, en vídeo: http://www.youtube.com/user/ABusLux
Try not. Do. Or do not. There is no try.

Demo CD con The Soblime

Subir
#7 por ABusLux el 11/04/2010
Galdrum escribió:
Muy interesante, vaya curro que te has pegado
Espero también tu post de la S5470f
Un saludo y +1


Gracias por el +1. Ya tienes aquí el post de la S5470f ;) http://www.guitarristas.info/foro/f180/modificacion-electronica-s5470f-y-resolucion-de-problema-de-sustain-91507/#post731162

:saludo:

Mis crímenes, en vídeo: http://www.youtube.com/user/ABusLux
Try not. Do. Or do not. There is no try.

Demo CD con The Soblime

Subir
#8 por rquer el 13/10/2010
Muy buen trabajo, voy a hacer lo mismito, me has servido de guia.
Subir
#9 por olmost el 13/10/2010
Genial!!! buen trabajo

Mi grupo, Hyperboria
Facebook | Twitter | Youtube | Web

Subir
#10 por carlete el 10/01/2011
Muchas gracias,como no tengo NI IDEA DE ELECTRÓNICA hice exactamente lo mismo que hiciste tú, seguí tus pasos en lo que respecta al cambio de pastillas y poner el sistema push-pull.
Tengo una ibanez RG 350 y le puse una Dimarzio Fred en el puente y una Paf pro en el mástil, la S1 la conservé. Seguí tus pasos, me ajencié por Ebay el conmutador otax (de Francia, es raro que en España no haya ningún sitio donde poder comprar este chisme) y compre en la tienda de música mas cercana el potenciometro Push-pull (no es Dimarzio, pero funciona perfectamente por ahora).
Como complemento a tu post decir que segun el diagrama aparece un CONDENSADOR de 0.33microfaradios en el potenciometro del volumen que hay que ponerle y, tambien, que tuve que adivinar que en la pastilla S1 el cable rojo es el que va al conmutador y el blanco el que va a tierra, junto con el plateado (soldado en la parte de atrás del potenciometro). Avisar, a los que como yo quieran hacer esta maniobra de chinos, que es muy importante utilizar un soldador de baja potencia (<=25W) ya que primeramente utilicé uno de 40W y al terminar el trabajo y enchufar la guitarra funcionaba todo prefectamente excepto que no iba el volumen, informandome por estos foros me enteré de que se me había roto el potenciometro al aplicarle mucho calor con el soldador de 40W. Resultado de esto es que tube que comprar otro potenciometro y sustituirlo.
Por lo demás una vez terminado el trabajo se queda un "follaero" de cables impresionante que todavía no me explico com es capaz la guitarra de funcionar tan bien.

Muchas gracias otra vez y un saludo a todos.

P.D. ¿como se puede votar en los foros (eso de +1)?
Subir
#11 por ABusLux el 10/01/2011
Carlete escribió:
Muchas gracias,como no tengo NI IDEA DE ELECTRÓNICA hice exactamente lo mismo que hiciste tú, seguí tus pasos en lo que respecta al cambio de pastillas y poner el sistema push-pull.
Tengo una ibanez RG 350 y le puse una Dimarzio Fred en el puente y una Paf pro en el mástil, la S1 la conservé. Seguí tus pasos, me ajencié por Ebay el conmutador otax (de Francia, es raro que en España no haya ningún sitio donde poder comprar este chisme) y compre en la tienda de música mas cercana el potenciometro Push-pull (no es Dimarzio, pero funciona perfectamente por ahora).
Como complemento a tu post decir que segun el diagrama aparece un CONDENSADOR de 0.33microfaradios en el potenciometro del volumen que hay que ponerle y, tambien, que tuve que adivinar que en la pastilla S1 el cable rojo es el que va al conmutador y el blanco el que va a tierra, junto con el plateado (soldado en la parte de atrás del potenciometro). Avisar, a los que como yo quieran hacer esta maniobra de chinos, que es muy importante utilizar un soldador de baja potencia (<=25W) ya que primeramente utilicé uno de 40W y al terminar el trabajo y enchufar la guitarra funcionaba todo prefectamente excepto que no iba el volumen, informandome por estos foros me enteré de que se me había roto el potenciometro al aplicarle mucho calor con el soldador de 40W. Resultado de esto es que tube que comprar otro potenciometro y sustituirlo.
Por lo demás una vez terminado el trabajo se queda un "follaero" de cables impresionante que todavía no me explico com es capaz la guitarra de funcionar tan bien.

Muchas gracias otra vez y un saludo a todos.


Hola Carlete. Sí, lo del soldador no lo mencioné simplemente por haber cometido el error de dar por supuesto que hay que utilizar un soldador apto para electrónica. En mi caso, uno de 15W.

El condensador de 330 picofaradios (pF) está dibujado en el diagrama (la bola naranja con la mención 331). No es que haya que ponérselo obligatoriamente, sino que es opcional; funciona como filtro pasa-alto cuando se baja el volumen.

Un aplauso para ti, porque realmente hay que tener coraje para meterse a hacerle esto a una guitarra ;)

Mis crímenes, en vídeo: http://www.youtube.com/user/ABusLux
Try not. Do. Or do not. There is no try.

Demo CD con The Soblime

Subir
#12 por shenaom el 14/05/2011
me sorprende que un post tan util tenga tan pocos comentarios...
Muy buen aporte y bien explicadito! +1

constancia - disciplina

Subir
Respuesta rápida

Regístrate o para poder postear en este hilo