¿Diferencias entre caoba y nato?

mod
#49 por Rius el 18/07/2013
La hostia Imara la que has liado... :D

Como a las familias, géneros y estándares industriales y comerciales ya les habéis dado por casi todos los lados, queda por avisar que en la gama media por debajo de los 1000, no hay caoba "de las buenas" (o de las de verdad).

Bc Rich daba en sus especificaciones hasta hace nada NATO para la madera. Ahora da caoba. Se les han hinchado las pelotas de que el resto de fabricantes en estos rangos, usasen el término comercial y ellos siguieran haciendo el panoli usando el término correcto, estando vendiendo guitarras con exactamente la misma madera.

El nato es un tipo de mangle, y frente a la caoba "de verdad", tiene una diferencia esencial: la estabilidad estructural. El mangle merma un huevo de tamaño cuando se seca, así que para usarlo en construcción de instrumentos, o le metes un secado y un tratado de impermeabilización muy bien hecho (y caro), o le emplastas una señora capa de poliuretano y a correr. Por motivos económicos, lo último es lo que se suele hacer.

Para guitarras con pastillas activas, yo no me calentaría lo más mínimo la cabeza: si la guitarra está bien hecha, el nato bien tratado con su capa aislante aguanta como un toro los cambios ambientales. La Beast de un colega y mi warlock (ambas neck trough, ambas de cuerpo y mastil de nato), aguantan la afinación de una forma excepcional, sometiéndolas a cambios ambientales bastante cabrones.

Con pasivas habría que dejarle el tema a algún oído fino. Las bcrich de nato que he probado con pastillas pasivas, me han acabado sonando a lo que yo he querido que para eso están los botoncicos del ampli :). La madera tiene una buena densidad, ambas guitarras pesan lo suyo, pero no son muertos.

Lo dicho: el problema más preocupante a mi juicio en la madera de una guitarra es el peso y la estabilidad. El nato en las bcrich que tengo, funciona perfectamente en esos aspectos.
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#50 por aceroymetal el 18/07/2013
#40

Totalmente de acuerdo, esto ya no parece interés en informar sobre un tema, parecen más ganas de corregir a los demás que otra cosa :stop:.

#43

Felicito tus ánimos de pedir disculpas cuando herraste, si todos tuvieran esa humildad serian diferentes las cosas.

#45

Por lo menos también corregiste las equivocaciones del compañero "Djent". Pero sin animo de ofender y no te lo tomes a mal que es solo una observación personal y quizá equivocada, pero ya es la segunda vez que te veo discutir con alguien en poco tiempo y en ambos casos (bajo mi criterio) por mal entendidos, ¿quizá algo no esta marchando bien no crees compañero? :ok: .

La realidad de Samsung:
http://stopsamsung.wordpress.com/

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--503845--
#51 por --503845-- el 18/07/2013
Tokai-Blackstar escribió:
Toda madera con buenas características resonantes es susceptible de utilizarse para construir una guitarra. No necesariamente el Nato va mejor para las LP que el Tilo o el Aliso, dependerá mucho de la calidad de esa madera y como se haya tratado.


Lo decía partiendo de este artículo http://www.guitarristas.info/reportajes/como-elegir-guitarra-electrica/2669 en el apartado maderas, que habla de como unas son más adecuadas que otras para según que sonido.

Por lo demás todo claro, y es cierto que el nato da un tono más apagado, al menos en la que tengo de nato pero me da justo el sonido que busco que por eso la compré :D aunque no será sólo cosa de la madera

#49 Oye, que yo he hecho una pregunta de lo más inofensiva :stop: jajaja Había mirado hace unos días el tema de las maderas y de repente me entero que mi guitarra de "caoba" es de nato, madera que no sabía ni que existía. Así que he preguntado por si tenía la suerte de que alguien me diese alguna información......

Todo lo que has explicado me ha quedado claro, pero eso de las pastillas... ¿con las activas no importa casi la madera, no?

#50 No me los vuelvas a encender ahora que se han calmado :D
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#52 por aceroymetal el 18/07/2013
imara escribió:
No me los vuelvas a encender ahora que se han calmado :D


Si tienes razón, puede que existan personas susceptibles :D

imara escribió:
¿con las activas no importa casi la madera, no?


Dale con preguntar cosas que generan discusiones, tu eres el culpable de todo y ya!... :jajaja:

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#53 por DjentRanAway el 18/07/2013
#50 vamos que yo intento compartir, lo poco o mucho que se :bailando: si alguien prefiere buscar otras fuentes y corregirme, no tengo ningún lió, incluso aprendo un poco mas, aunque hay maneras, aqui he aprendido que posiblemente un par de compañías tienen stocks algo "ilegales" por decir poco xD.

#49 hasta donde se, a mi el nato me ha dado bastantes problemas :sonrojado: o tal vez es mi mala suerte con la familia rico en general xD

El único pacto de caballeros que conozco, es, que si te vas con mi mujer, la parte de atrás, es solo mía.

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#54 por Tokai el 18/07/2013
imara escribió:
Lo decía partiendo de este artículo http://www.guitarristas.info/reportajes/como-elegir-guitarra-electrica/2669 en el apartado maderas, que habla de como unas son más adecuadas que otras para según que sonido.


Y es correcta toda esa información que aparece en ese hilo que pones, hay maderas que por sus características van mejor para un determinado sonido que otras, pero a veces por el tratamiento que tiene o su calidad esa teoría no se cumple como se esperaría. Si te interesa el tema de las maderas y como funcionan te dejo un link a un artículo muy currado sobre este asunto, esta vez en castellano :D

http://www.guitarraprofesional.com/maderas/maderas.htm

imara escribió:
Todo lo que has explicado me ha quedado claro, pero eso de las pastillas... ¿con las activas no importa casi la madera, no?


Lo que te decía Rius es correcto, con pastillas activas, o bien con distorsiones potentes (y cuanto más potentes más) la madera importa menos ya que su influencia en el sonido final es menor que con unas pastillas pasivas clásicas. Cuanto más procesas el sonido en el camino desde la vibración de las cuerdas menos influye la madera. Hay algún vídeo por ahí de alguien que monta pastillas en una escoba con una distorsión superburra que si no te lo enseñan jamás dirías que lo que tocan es una escoba. :)

aceroymetal escribió:
#45

Por lo menos también corregiste las equivocaciones del compañero "Djent". Pero sin animo de ofender y no te lo tomes a mal que es solo una observación personal y quizá equivocada, pero ya es la segunda vez que te veo discutir con alguien en poco tiempo y en ambos casos (bajo mi criterio) por mal entendidos, ¿quizá algo no esta marchando bien no crees compañero?


No, no lo creo, y por supuesto no ofendes eres libre de opinar lo que quieras. En este hilo simplemente he aportado la información que he creído esclarecía la duda sobre el tema propuesto, primero con el Nato, después con el Toona Ciliata y más tarde con la Swietenia Mahogani y Macrophyla independientemente del forero que hiciera el comentario y que creía no se ajustaba a la realidad, nada más.

Cuando estoy equivocado me gusta que me corrijan para salir de mi error, y cuando lo he estado he pedido disculpas. Pero en este hilo no es el caso.

Si alguno de mis proyectos o reviews te ha parecido interesante puedes encontrarlos todos en mi blog: GUITARS & TUBES
http://guitarsandtubes.blogspot.com.es/

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--503845--
#55 por --503845-- el 18/07/2013
#54 Entendido :ok: Me leeré el link del artículo de las maderas y alguno más de ese sitio que parece interesante

Gracias a todos los que habéis respondido y aportado
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#56 por Angus Schenker el 18/07/2013
Mi Epiphone G400 he leído que lleva caoba filipina. Ese tipo de caoba entra dentro del grupo del NATO o donde entra? Gracias.
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#57 por aceroymetal el 18/07/2013
#56

El Nato es del genero Mora y la "caoba filipina" es del genero Shorea.

http://en.wikipedia.org/wiki/Shorea

http://www.wood-database.com/lumber-identification/hardwoods/philippine-mahogany/

Si alguien mas entendido se quiere explayar, adelante...

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#58 por Tokai el 18/07/2013
Angus Schenker escribió:
Mi Epiphone G400 he leído que lleva caoba filipina. Ese tipo de caoba entra dentro del grupo del NATO o donde entra? Gracias


Hola Angus, hay un tipo de madera que se la denomina caoba filipina y que es en realidad Toona Calantis o Kalanta. Está es la que se utiliza para la construcción de guitarras normalmente, y probablemente la de tu Epiphone.

Esta Toona Calantis pertenece a la familia Meliaceae como decíamos en post anteriores y por tanto está considerada como Caoba. En el segundo enlace además encuentrarás más info sobre este tipo de madera, su utilización y la diferencia de la Shorea que aunque también se llama caoba filipina en realidad no lo es.

http://en.wikipedia.org/wiki/Toona_calantas
http://www.gaskellguitars.com/downloads/90.html

Si alguno de mis proyectos o reviews te ha parecido interesante puedes encontrarlos todos en mi blog: GUITARS & TUBES
http://guitarsandtubes.blogspot.com.es/

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#59 por Angus Schenker el 18/07/2013
#58 #57 Gracias a ambos por la ayuda. Tonalmente, qué os parece este tipo de caoba? Tiene buen tono, buena estabilidad, etc.? o es la típica caobilla asiática mala?
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#60 por aceroymetal el 18/07/2013
#59

Si te sirve, hace no mucho he probado la nueva linea de guitarras JE de Seventy Seven (japonesas de la empresa Deviser la misma de Bachuss), hechas totalmente en Filipinas y que como dato interesante usan maderas de ahí, y a mi me sonaron muy bien (las guitarras JE cuestan 700 a 800 dolares). Ahora ¿cual de las llamadas caobas filipinas usan para hacerlas?, no tengo ni idea, pero conociendo como trabaja Deviser estoy seguro que usan una buena calidad de madera en esa linea.

http://www.deviser-77.com/je-series-english/

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