Creando mi guitarra

#13 por chuscorral el 17/12/2010
Segunda parte

Bien, poco a poco sigo con los progresos, ahora toca dibujar la posición de las pastillas, para ello contamos con unas plantillas estandar que nos irán perfecto. Es muy importante tener todo en cuenta en el plano y no dejarse nada para evitar sorpresas desagradables cuando estemos trabajando la madera.

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Colocamos el borde de la pastilla, para comprobar que encaja perfectamente.

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Bien, ésta era la parte fácil. Ahora vamos a hacer la pala. Esta parte es más importante. Y nos hará falta un pie de rey. Tenemos que tomar todas las medidas a partir de las piezas reales que vamos a usar, por eso es importante no empezar hasta que nos hayan llegado todos los materiales.
Medimos los clavijeros, es muy importante ver el juego de la rosca, para no pasarse de grosor en la pala, ni quedarnos cortos, el tamaño del agujero, y sobretodo medir bien, para dejar espacio para atornillarlos.

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este es el diseño de pala que voy a hacer, tube que desechar el diseño original, que si veis la foto anterior, era estilo palo de hockey, debido a que daba unos giros indeseados a las cuerdas. Así que lo que he hecho, es calcular donde iban todas las cuerdas y clavijeros, y luego jugar con el diseño que esto me permitía, que no es mucho.
Dibujo, las cuerdas tanjentes al radio del clavijero (no el agujero que hacemos en la madera, sino de la parte donde apoyamos las cuerdas)
Recordamos que las cuerdas siempre se sujetan por el interior.

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Vuelvo a colocar la pieza encima del plano, porque el tamaño de esta es mucho más grande que el agujerito, y compruebo que cabe perfectamente.

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Aquí una vista general de como va quedando. Se aprecia un molde que he usado para guiarme, pero que es de un diseño y escala diferente.

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#14 por chuscorral el 17/12/2010
Abro para subir otra foto.
Por cierto ¿cómo puedo borar una foto?
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#15 por CarlosOchenta el 17/12/2010
Me apunto al hilo, me parece que te va a quedar de lujo, un saludo:si:

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#16 por chuscorral el 17/12/2010
el barquero escribió:
Me apunto al hilo, me parece que te va a quedar de lujo, un saludo:si:

Un lujo si que és... por lo menos por el precio que me va a costar...


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#17 por PLAYGUITAR el 17/12/2010
Bonita es un rato la guitarra!!!! a ver como va progresando!!!

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#18 por infinity el 17/12/2010
estaremos pendientes de los avances :ok:
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#19 por vanexxa el 17/12/2010
el barquero escribió:
Me apunto al hilo, me parece que te va a quedar de lujo, un saludo:si:


yo me apunto a ver como queda en madera se ve bonita

La paciencia es la virtud por la que soportamos con ánimo a los males y los avatares de la vida.

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#20 por chuscorral el 18/12/2010
Tercera parte

Bueno, Ahora empezaré haciedo el perfil de la guitarra.
Para ayudarme me he guiado con un plano estandar floyd Rose, sacado de internet. La única diferencia, es que mi puente Schaller tiene los tornillos más cortos, y puedo acortar la bañera trasera.
Dibujo el ancho del cuerpo que será de 45mm.

attachment.php?attachmentid=20527&d=1292687321

El punto más importate que hay que tener en cuenta aquí es la altura en la que se apoya la cuerda en el puente, para eso medimos con el pie de rey para que sea exacto, el resto de las medidas del puente, las dibujamos más o menos a ojo.
El puente lo colocamos más o menos mitad undido y mitad fuera respecto al cuerpo de la guitarra, para tener luego juego, tanto para subir, como para bajar.

attachment.php?attachmentid=20529&d=1292687331

Coloco el puente en su sitio, y vemos que encaja bien, lo unico es que deberemos cortarlo por la parte donde sujeta los muelles por que es demasiado largo.

attachment.php?attachmentid=20528&d=1292687326

Vista general de como va quedando..

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Y otra

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#21 por chuscorral el 18/12/2010
Cuarta parte

Ahora vamos a dibujar el perfil de la pala. Nos la ingeniamos para medir la inclinación que tiene nuestra cejuela de bloqueo y vemos que tine 10º. Para asugurarnos, le vamos a dar a nuestra pala una inclinación de 11º, de esta manera las cuerdas apoyarán perfectamente y en princio no necesitaremos colocar las barritas estas que pegan las cuerdas a la pala.
Para ello utilizaremos un transportador de ángulos.
El grosor que le vamos a dar a la pala, viene determinado por los clavijeros, y será de 15mm una medida bastante común al fin y al cabo. En este punto decidimos que le vamos a poner un plancha de etimoe a la pala, para darle el mismo color que el cuerpo, ya que el mastil será de arce. La plancha será de 2mm asi que la parte de arce será de 13mm. Es importante decidirlo ahora, porqué sino luego nos podemos encontrar con que no nos enroscan los clavijeros, por tener demasiado grosor en la pala y es un "marrón"...

attachment.php?attachmentid=20540&d=1292688833

Debido a la inclinación de la pala, y para evitar roturas hacemos una boluta. El punto más alto cae más o menos a mitad de la cejuela. Mido la altura que tiene, en mi guitarra habitual, y la marco en el plano.
Con un compás le doy la forma, la circunferencia es la figura que reparte mejor las fuerzas. Quizá también pueda servir el mismo transportador de ángulos.

Ahora dibujamos la curvatura del mástil en el traste 1 y 12. Yo tomo las medidas de la guitarra a la que estoy acostumbrado, utilizando un molde.
Podéis utilizar cualquier cosa, un alambre va bien.

attachment.php?attachmentid=20541&d=1292688842

Después de esto vuelvo al cuerpo de la guitarra, para dibujar los fresados de las pastillas y la zona de encolado del mástil.
La profundidad del fresado de las pastillas suele ser de 20mm y de 30mm en la parte del anclaje (las "patillas")
pero me queda el espacio muy justo, y no me convence así que lo dejo en 20mm y 28mm.
Tiro lineas paralelas desde la vista frontal, para ver dónde caen las pastillas.

attachment.php?attachmentid=20537&d=1292688769

Vemos que realmente queda el espacio justo, pero no hay que preocuparse, porque si miramos el plano frontal, vemos que la zona más profunda de las pastillas (28mm) queda en los laterales del fresado para los muelles, y no encima como parece en el plano lateral. Es muy importante mirar todo esto antes de empezar a trabajar la madera, porqué sino luego fresando, podríamos meterle un "agujeraco" a la madera, que no quedaría nada bien.

attachment.php?attachmentid=20538&d=1292688775

También vemos que tenemos suficiente espacio para encolar, y que el fresado de los muelles no nos va a molestar.
Por ultimo le damos inclinación suave al mástil para darle grosor a la parte del encolado.

Con esto doy el plano por acabado, borro todas las lineas de ayuda y del compás, para dejar el plano algo más limpio.

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Esto es todo, la semana que viene comenzaré a hacer los moldes. Parece que no, pero esto ha tenido más faena de lo que parecia.
Por ejemplo, para dibujar el cuerpo, que no os he explicado nada, pero como el dibujo es mio, no tiene mucha explicación, pero lleva tiempo si no eres buen dibujante, ya que lo tube que borrar varias veces y rehacerlo, hasta que lo vi claro.
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#22 por PLAYGUITAR el 18/12/2010
Después de dibujarla toda, lo vas a hacer tú todo el proceso?
o simplemente la estás diseñando y luego se la llevas a alguien para que haga el trabajo en madera?

La verdad es que el proyecto es altamente atractivo, quien pudiera hacer guitarras.......

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#23 por txuso el 18/12/2010
seguiremos el proyecto hasta el final. Suerte
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#24 por chuscorral el 18/12/2010
PLAYGUITAR escribió:
Después de dibujarla toda, lo vas a hacer tú todo el proceso?
o simplemente la estás diseñando y luego se la llevas a alguien para que haga el trabajo en madera?

La verdad es que el proyecto es altamente atractivo, quien pudiera hacer guitarras.......


Si la voy a hacer yo, pero cuento con ayuda. Me está enseñando un luthier.


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