Gracias por seguir documentando la guitarra. Yo lo sigo con gran interes Frasco, es muuuy didactico.
Construccion de una guitarra flamenca. Fotos y descripción del proceso, por fin, completo.
OFERTASVer todas
-
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
-
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
-
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
Remate del Mástil:
Bueno compañeros... retomamos la narración de la construcción de la guitarra española. Disculpad la calidad de las imágenes, pero como es un proceso “móvil” no podía pararme para hacerme fotos y no siempre se tiene “mirones” a los que pedirles el favor
Hacemos un repaso y recordamos que tenemos un mástil que en dos puntos tiene el grosor que hemos prefijado para él.
Esta fue una operación que hicimos antes del pegado el diapasón y que ahora vuelve a tomar importancia.
Partíamos de una tabla gruesa y le dimos forma cuadrada... perdimos esta forma cuadrada y de la volvimos a dar pero modificando los grosores a la altura del tacón y a la altura de la pala. También ajustamos el ancho al del diapasón, de modo que tenemos una línea inclinada si lo miramos desde un lateral... su grosor se va rebajando uniformemente desde el tacón hasta la pala, y tenemos un trapecio si lo miramos desde atrás, pues el mástil se va estrechando desde el tacón hasta la anchura definitiva en la cejuela.
El trabajo actual consiste en darle la curvatura en forma de “C” “D” “V” según preferencias del guitarrista. Yo he elegido la forma de “D” rebajada (viniendo de la eléctrica pensé que sería lo mejor). La dificultad del trabajo estriba en hacer una curva simétrica en ambas mitades del mástil y a la vez uniforme desde un extremo a otro.
Para ello nos ayudaremos de unas líneas que servirán de guía e iremos rebajando el mástil haciendo chaflanes con una lima y/o escofina.
Imagen no disponible
Las líneas las pintaremos según queramos el perfil del mástil. Yo decidí dividir en seis tiras iguales el ancho del mástil y después en el lateral marcar siempre un tercio para seguir rebajando. Una vez hecho el chaflán vuelvo a dividir en tres tiras y utilizo las divisiones para hacer un nuevo chaflán.
Para asegurarme que va saliendo recto, vuelvo a recurrir a la tablilla manchada de azul... con un canto recto que marcará las “panzas” que haya dejado al hacer el chaflán y que me servirá de “chivato” de donde tengo que incidir con la lima para hacer verdaderas líneas rectas.
Imagen no disponible
Las partes marcadas vuelven a ser limadas hasta que la tablilla hace una mancha uniforme en toda la superficie del chaflán.
Imagen no disponible
Posteriormente, con una tira de lija redondearemos las 16 aristas que quedaron en el contorno. El metodo empleado es hacer un vaivén mientras mantenemos la lija tensa. Esto que parece una simpleza puede estropear el trabajo, pues podremos perder la simetría si lo hacemos mal o desgastar el diapasón que debe quedar inalterado pues tenia las medidas apropiadas.
Imagen no disponible
Como no podemos acercarnos al tacón y a la pala siempre nos quedarán unas zonas que tendrán la forma aproximada que les dimos cuando fijamos los grosores definitivos casi al inicio del proceso de construcción del mástil.
Hay quien remata la faena con gubia, pero a mi particularmente me parece mas fácil utilizar un cuchillo de talla, aunque de cualquier podo, la parte del tacón resulta incómodo y complicado de hacer.
Imagen no disponible
No obstante, aprendemos a usar el cuchillo y adoptamos las posturas que nos permitan acceder a los rincones más recónditos de la figura.
Imagen no disponible
Mucho mas fácil es realizar esta labor en el cuello.
Imagen no disponible
Pues no tiene una forma tan complicada ni nos encontramos con el “impedimento” del cuerpo.
Bastará rematar con lija y cuchilla (o viceversa según habilidades) para que tengamos el mástil dispuesto y en perfecto estado de revista.
Imagen no disponible
No hay que preocuparse demasiado de este acabado, pues lo retomaremos cuando iniciemos el proceso de barnizado.
Ya solo queda la operación de preparar los huecos para el montaje de las clavijas... Para hacerlo con garantía se dispone de una guía que asegura la posición y el centrado de los agujeros, pero se procede con una broca de lo mas normal y sin que esta operación tenga que ser digna de mas mención que esta:
Imagen no disponible
Imagen no disponible
Imagen no disponible
Bueno, señores, tras esto queda poco... pues ahora solo resta construir el puente y el muy tedioso trabajo de acuchillar, lijar, y barnizar a muñequilla, en el cual se pueden trabajar mas de 18 horas repartidas a lo largo de 27 o 28 días.
Bueno compañeros... retomamos la narración de la construcción de la guitarra española. Disculpad la calidad de las imágenes, pero como es un proceso “móvil” no podía pararme para hacerme fotos y no siempre se tiene “mirones” a los que pedirles el favor
Hacemos un repaso y recordamos que tenemos un mástil que en dos puntos tiene el grosor que hemos prefijado para él.
Esta fue una operación que hicimos antes del pegado el diapasón y que ahora vuelve a tomar importancia.
Partíamos de una tabla gruesa y le dimos forma cuadrada... perdimos esta forma cuadrada y de la volvimos a dar pero modificando los grosores a la altura del tacón y a la altura de la pala. También ajustamos el ancho al del diapasón, de modo que tenemos una línea inclinada si lo miramos desde un lateral... su grosor se va rebajando uniformemente desde el tacón hasta la pala, y tenemos un trapecio si lo miramos desde atrás, pues el mástil se va estrechando desde el tacón hasta la anchura definitiva en la cejuela.
El trabajo actual consiste en darle la curvatura en forma de “C” “D” “V” según preferencias del guitarrista. Yo he elegido la forma de “D” rebajada (viniendo de la eléctrica pensé que sería lo mejor). La dificultad del trabajo estriba en hacer una curva simétrica en ambas mitades del mástil y a la vez uniforme desde un extremo a otro.
Para ello nos ayudaremos de unas líneas que servirán de guía e iremos rebajando el mástil haciendo chaflanes con una lima y/o escofina.
Imagen no disponible
Las líneas las pintaremos según queramos el perfil del mástil. Yo decidí dividir en seis tiras iguales el ancho del mástil y después en el lateral marcar siempre un tercio para seguir rebajando. Una vez hecho el chaflán vuelvo a dividir en tres tiras y utilizo las divisiones para hacer un nuevo chaflán.
Para asegurarme que va saliendo recto, vuelvo a recurrir a la tablilla manchada de azul... con un canto recto que marcará las “panzas” que haya dejado al hacer el chaflán y que me servirá de “chivato” de donde tengo que incidir con la lima para hacer verdaderas líneas rectas.
Imagen no disponible
Las partes marcadas vuelven a ser limadas hasta que la tablilla hace una mancha uniforme en toda la superficie del chaflán.
Imagen no disponible
Posteriormente, con una tira de lija redondearemos las 16 aristas que quedaron en el contorno. El metodo empleado es hacer un vaivén mientras mantenemos la lija tensa. Esto que parece una simpleza puede estropear el trabajo, pues podremos perder la simetría si lo hacemos mal o desgastar el diapasón que debe quedar inalterado pues tenia las medidas apropiadas.
Imagen no disponible
Como no podemos acercarnos al tacón y a la pala siempre nos quedarán unas zonas que tendrán la forma aproximada que les dimos cuando fijamos los grosores definitivos casi al inicio del proceso de construcción del mástil.
Hay quien remata la faena con gubia, pero a mi particularmente me parece mas fácil utilizar un cuchillo de talla, aunque de cualquier podo, la parte del tacón resulta incómodo y complicado de hacer.
Imagen no disponible
No obstante, aprendemos a usar el cuchillo y adoptamos las posturas que nos permitan acceder a los rincones más recónditos de la figura.
Imagen no disponible
Mucho mas fácil es realizar esta labor en el cuello.
Imagen no disponible
Pues no tiene una forma tan complicada ni nos encontramos con el “impedimento” del cuerpo.
Bastará rematar con lija y cuchilla (o viceversa según habilidades) para que tengamos el mástil dispuesto y en perfecto estado de revista.
Imagen no disponible
No hay que preocuparse demasiado de este acabado, pues lo retomaremos cuando iniciemos el proceso de barnizado.
Ya solo queda la operación de preparar los huecos para el montaje de las clavijas... Para hacerlo con garantía se dispone de una guía que asegura la posición y el centrado de los agujeros, pero se procede con una broca de lo mas normal y sin que esta operación tenga que ser digna de mas mención que esta:
Imagen no disponible
Imagen no disponible
Imagen no disponible
Bueno, señores, tras esto queda poco... pues ahora solo resta construir el puente y el muy tedioso trabajo de acuchillar, lijar, y barnizar a muñequilla, en el cual se pueden trabajar mas de 18 horas repartidas a lo largo de 27 o 28 días.
uff men que groseria de trastes .. al decir grosera es que bonitos trastes tiene alguna denominacion es especial...
dickinson escribió:Me tiene intrigado el mecanizado de la cola de milano, la curvatura de aros y ajuste de las tapas....
Gracias por tus palabras compañero. De las tres cosas que citas, el mecanizado de la cola de milano no es tal... Es cedir, no las hago con fresadora, sino con serrucho y formón.
En principio pinto a groso modo y a mi antojo la forma que adoptará la cola de milano en el cuerpo de la guitarra (la hembra) y doy los dos cortes principales. Posteriormente hago el hueco una vez tengo cerrado el cuerpo.
Como las medidas (aunque pongamos el máximo empeño) nunca tendrá un precisión suficiente como para que el ajuste sea perfecto, confecciono dos plantillas a partir del hueco de la cola de milano. Una del trapecio superior y otra que se ajuste el fondo de la cola de milano (casi un triangulo)... una vez comprobado que el ajuste de las dos plantillas es perfecto en el hueco, traspaso el dibujo de las plantillas al mastil y doy cuatro cortes con el serrucho de precisión. Bastará ajustar con formón y/o escofina para mantener el ángulo correcto y la longitudinal del eje sin que la cola pierda el apriete necesario para dar firmeza al mástil. Sin duda, es la operación más difícil de la construcción de la guitarra.
Darioguitarro escribió:uff men que groseria de trastes .. al decir grosera es que bonitos trastes tiene alguna denominacion es especial...
Que yo sepa no hay una denominación específica para estos trastes. Yo los he comprado de alpaca (aleación de plata, creo) y lo que sí he modificado es el grosor habitual, pues rara vez superan los dos milímetros de ancho y estos son más parecidos a los de una guitarra eléctrica, con 2,5 mm. Me resultaban mas agradables a la vista que los típicos muy finos que llevan las españolas. Además este aumento en el alto y el grosor me permitirá jugar con el limado si aparecen algún pequeño trasteo, ya que el desgaste en los trastes de española sn poco probables salvo si se utiliza un material no adecuado en su confección.
que guitarra tam bacana esa cosa es hermosa y pues frasco eres un teso te doy un +1 
venia buscando un tuto para construirme una y agüita 
un + 10000 tiu podrias poner asi a grosso modo el coste total de los materiales? maderas, trastes, clavijas etc...en total mas o menos 
Saludos y mil gracias por colgar este tuto
Hilos similares
Nuevo post
Regístrate o identifícate para poder postear en este hilo