Avería en previo

#1 por oihu el 06/08/2016
Hola, tengo un VHT\Fryette sig x que se ha puesto tontorrón... El caso es que cuando lleva un rato encendido y caliente, las 5 válvulas del previo se apagan y evidentemente deja de sonar... Si conecto la guitarra al return del loop funciona, así que la etapa no tiene problemas. No tengo esquemas y me quiero poner a mirar yo a ver si puedo repararlo, si no, para el técnico que va... Alguna idea de que puede ser?. Gracias.

Un saludo
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#2 por despista2 el 06/08/2016
oihu escribió:
cuando lleva un rato encendido y caliente, las 5 válvulas del previo se apagan y evidentemente deja de sonar
Entiendo que se apagan los filamentos, y si apagas el amplificador un rato para que se enfríe, vuelve a funcionar hasta que se calienta. ¿Correcto?. No consigo encontrar el esquema de tu amplificador, pero suena a tontería muuuu tonta. En algunos VHT he visto que la alimentación de filamentos de las válvulas de previo va en continua, y estabilizada con un regulador integrado tipo 7812. Puede ser algo tan simple como que el tornillo que fija el regulador a su disipador no esté bien apretado, o que no hayan puesto pasta térmica entre el regulador y el disipador. Esos reguladores, cuando se sobrecalientan, cortan la salida para autoprotegerse.
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#3 por oihu el 07/08/2016
Cierto, se apagan los filamentos y el amplificador deja de emitir sonido alguno. Esta tarde lo he sacado del mueble y he ido echando un ojo a las conexiones, y soldaduras, a ver si alguna tenía mala pinta y no me ha fallado en toda la tarde, no se si es porque he hecho algo o porque al estar fuera del mueble no se calienta tanto y no falla. Mañana si puedo, voy a montarle y dejarle en marcha todo el día, a ver si me falla. Yo también creo que es una tontada, una mala soldadura por el calor o algo así... Gracias tío :brindis: .

Un saludo
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#4 por despista2 el 07/08/2016
oihu escribió:
o porque al estar fuera del mueble no se calienta tanto y no falla

Va a ser lo que te he comentado, casi con toda seguridad. Sigue la pista que lleva el positivo de la alimentación de filamentos a las válvulas y verás que comienza en un regulador 7812. Asegúrate de que lleva pasta térmica para unirlo al disipador, y que el tornillo está bien apretado. A veces, en lugar de pasta térmica, llevan un pad rectangular de una especie de silicona finita, que hace al mismo tiempo de aislante eléctrico y conductor térmico... La resistencia térmica de esos pads es brutal. Si lo lleva y el disipador está eléctricamente conectado a algún punto del PCB, sustitúyelo por un aislante de mica y pasta térmica. Si el disipador no va conectado eléctricamente a nada, sólo pasta térmica.
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#5 por oihu el 07/08/2016
Gracias por responder. Veo que tiene 4 LM317 y se ve pasta, pero no me parece que tenga buena pinta, estan bien atornillados y supongo que eso son los disipadores, no?.... Como lo ves?, los desatornillo y les meto pasta nueva?, te dejo unas fotos del bicho en cuestion:

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Un saludo
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#6 por oihu el 07/08/2016
Por cierto, comentar también, que el sonido se apaga como cuando quitas el stand by, va bajando poco a poco hasta desaparecer por completo, quizás dure algo más en el tiempo, pero es igual en la forma...

Un saludo
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#7 por despista2 el 07/08/2016
Los de las fotos 2 y 3 ni los toques, son un LM317 y un transistor TIP50 que forman un estabilizador de alta tensión para la alimentación de G2 de la etapa de potencia y etapas anteriores.
Los dos de la última foto son el estabilizador de la tensión de filamentos del previo. Están configurados para una tensión de 12.7V gracias a las resistencias de 240Ω y 2K2 que llevan en la red de realimentación. Vo = (1.25/240)x(240+2200) = 12.708V
Ahora se me presenta una duda: Pueden estar alimentando los filamentos a 12.7V, que corresponderían a 6.35V por filamento (bastante correcto), y en ese caso las dos salidas de los LM317 estarían en paralelo... Eso sería un fallo de diseño como la copa de un pino, porque siempre va a haber uno que tenga la tensión de salida un poco más alta, por tolerancias de los componentes; y ese se llevaría todo el trabajo. Eso sería la causa del problema que tienes, y habría que modificarlo un poco para solucionarlo. La otra posibilidad es que estén alimentando los filamentos a 12V, y los 0.7 que sobran caerían en dos diodos que se ven por ahí (creo que D3 y D4, pero no lo veo bien) que estarían separando las salidas de los LM317... En ese caso, el diseño estaría correcto y la única solución sería bajar la temperatura.
¿Puedes, con el amplificador apagado y después de esperar un rato para que todo esté descargado, medir continuidad entre las patillas de salida de los dos LM317? (son las centrales). Si encuentras continuidad, es un fallo de diseño. Si no hay continuidad, hay que buscar la forma de bajar la temperatura.
El sonido va bajando poco a poco conforme se van enfriando las válvulas de previo, una vez que dejas de alimentar sus filamentos.
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#8 por oihu el 07/08/2016
Hola, entre las patilllas centrales de U9 y U10 no hay continuidad... De todas formas, si necesitas más y mejores fotos, me las pides.... Muchas gracias por tu ayuda :brindis:

Un saludo
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#9 por despista2 el 07/08/2016
Bien, era de esperar; lo contrario sería un error de diseño imperdonable... Lo que pasa es que la falta de aislamiento eléctrico entre la aleta de los reguladores y los disipadores me hizo sospechar.
Vamos a comprobar que los dos reguladores están trabajando bien, no sea que uno de ellos esté fallando y sea el otro el que lleva toda la carga. Con el amplificador encendido (pero en st-by, para no tener por ahí tensiones peligrosas), mide tensión entre los pines 4 y 5 de cualquiera de las válvulas de previo. Te vas a encontrar unos 12V. Una vez comprobada la polaridad, deja la punta negra en el pin que corresponde al negativo y mide la tensión en las salidas de ambos reguladores. Debes encontrarte aproximadamente 12.7V. Para no andar hurgando por ahí con tensión, puedes medirla en la aleta de los reguladores, que también se corresponde con la salida, como el pin central.
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#10 por oihu el 07/08/2016
Hola, estas son las medidas:

U9: 12.67V
U10: 12.75V

Al encenderle he visto que la válvula rectficadora ha pegado un destello.... Tiene algo que ver?...

Un saludo
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#11 por despista2 el 07/08/2016
Esa diferencia de 80mV se va a equilibrar en la barrera de potencial de D3 y D4, y los reguladores van a trabajar bastante parejos. U10 va a disipar más potencia, pero nada alarmante. Por ahí, todo correcto.
¿Podrías medir la tensión en la entrada de los reguladores? En uno solo de ellos, porque las entradas estarán en paralelo. Es la patilla 3, la de la derecha. El dropout típico es de 2.5V; eso es la mínima diferencia entre entrada y salida para que el regulador trabaje bien. Eso quiere decir que la tensión de entrada debería estar por encima los 15.3V... Pero si está muuuy por encima, todo lo que sobra es potencia que tienen que disipar los reguladores en forma de calor. Comprueba esa tensión, para ver si podemos reducir algo por ahí o hay que ir directamente a los disipadores.
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#12 por oihu el 07/08/2016
Hola, estoy ahora con él, lleva toda la tarde en marcha fuera del chasis y lo sigue haciendo. Le tengo dado la vuelta y esperando a que le lo vuelva a hacer para medir como me dijiste antes a ver si hay alguno que corte por el calor, asi pruebo. Me he fijado que la tuerca y el disipador del U10 esta diferente a las del resto, como de calentones...:

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Midiendo entre negativo y la patilla 3 según los miro de frente me dan 18.89V
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