:brindis:Phakkito "exelente" post¡¡¡¡¡¡¡¡
Ajuste de Bias, Teoria y practica
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hay ciertas cosas que no entiendo de las valvulas, haber si alguien me lo puede explicar...
vamos a poner un ejemplo con el pentodo el34....
los manuales dicen 25 watts maximo para la el34, resulta que 1 valvula en clase A, discipa 265v en placa y 100ma, osea 26 watts de disipacion aprox, que en realidad creo que son 11 watts que reproduce el parlante,
siguiendo con una sola valvula, en clase ab1 tenemos un ejemplo de 350v en placa con 35ma (en reposo) y 120ma(a maxima señal), esto daria algo asi como 12,3 watts en reposo y 42 watts a maxima señal....
la pregunta seria, ¿como puede ser que discipe 42 watts una El34 cuando el manual dice maximo 25????
vamos a poner un ejemplo con el pentodo el34....
los manuales dicen 25 watts maximo para la el34, resulta que 1 valvula en clase A, discipa 265v en placa y 100ma, osea 26 watts de disipacion aprox, que en realidad creo que son 11 watts que reproduce el parlante,
siguiendo con una sola valvula, en clase ab1 tenemos un ejemplo de 350v en placa con 35ma (en reposo) y 120ma(a maxima señal), esto daria algo asi como 12,3 watts en reposo y 42 watts a maxima señal....
la pregunta seria, ¿como puede ser que discipe 42 watts una El34 cuando el manual dice maximo 25????
agus740 escribió:hay ciertas cosas que no entiendo de las valvulas, haber si alguien me lo puede explicar...
vamos a poner un ejemplo con el pentodo el34....
los manuales dicen 25 watts maximo para la el34, resulta que 1 valvula en clase A, discipa 265v en placa y 100ma, osea 26 watts de disipacion aprox, que en realidad creo que son 11 watts que reproduce el parlante,
siguiendo con una sola valvula, en clase ab1 tenemos un ejemplo de 350v en placa con 35ma (en reposo) y 120ma(a maxima señal), esto daria algo asi como 12,3 watts en reposo y 42 watts a maxima señal....
la pregunta seria, ¿como puede ser que discipe 42 watts una El34 cuando el manual dice maximo 25????
Sencillo....
Primero. los 25 W son en trabajo continuo, y afectan al wataje maximo de disipacion de la placa, en calor, no hay watios musicales ahi, solo simplemente calor
segundo. hay que contar con la carga del transformador
Si contamos que en el pico maximo son 120mA, tendremos en cuenta que hay un transformador, con una carga en alterna, que nos hara caer la tension hacia unos valores tolerables.
Ademas es diferente el consumo en reposo, el consumo en carga continua, y el consumo peak en alterna.
En los diseños de valvulas (amplificacion Baja Frecuencia), se tiene en cuenta el peak alterna.
Ademas el wataje RMS se toma de una frecuencia fija. Dicha frecuencia es alterna y por tanto tendra picos de demanda de energia y picos donde la energia demandada sera nula, esto establece un equilibrio en la temperatura de la valvula.
Esto es asi en montajes single End.... osea una sola valvula.
En un periodo hay una demanda de 120mA si... pero en el siguiente periodo, el consumo sera menor que el reposo de la valvula.
En pushpull, aun es mas tolerable , ya que en los periodos negativos de la señal, la valvula entra en total reposo.
Así se consigen potencias de 90w fácilmente con dos EL34.
Solo hay que ajustar la tension de alimentacion y el factor carga del transformador.
Un saludo
Hola
Ayer me puse a cambiarle las valvulas a mi amplificador y a ponerle unas resistencias de 1 Ohm para el ajuste de Bias. Hasta ahora siempre lo hacía a "oido", bajaba el Bias y lo iba subiendo hasta que me gustaba el sonido y entonces lo bajaba un "pelín"
Lo primero que hice fue instalarle las resistencias y luego con las valvulas viejas lo encendí para medir.
La tensión estaba en 491v y 3 de las valvulas estaban entre 35 y 37 mA y una de ellas a 49 mA (claramente "abrasada" y a punto de fallecer...)
Cambio las valvulas (TAD RT152 EL34L Cz Tube Quartet - EL34) y mido: 491 v, 1 valvulas a 35 mA, otra a 36 otra a 32 y otra a 30
Las combino para equilibrar lo mas posible el push-pull y siguen midiendo lo mismo (pero en otras posiciones)
Me pongo a tocar un rato a medio volumen (ya sabeís lo que es medio volumen en un 1959:D) y cuando pongo el "Booster" de 20 dB las 2 valvulas de 1 lado se ponen rojas y se pone a zumbar.... standby, bajo volumenes, quito cables, vuelvo a quitar el stand by y sin volumen vuelven a ponerse rojas.... ¡¡¡¡mier....!!!!
Cambio las valvulas de posición, bajo el Bias, enciendo y ahora no se pone roja ninguna valvula y el bias está ahora a 499v 30- 31 mA en 2 valvulas, 26 en otra y 23 en la otra (claramente "frias").
Cuando estoy midiendo empieza a pegar petardazos,
1 cada segundo mas o menos (los volumenes estan bajados del todo), vuelvo a apagar todo, pongo las valvulas viejas y no petardea.
Vuelvo a poner las valvulas nuevas, enciendo el ampli y ahora no petardea.
Estuve tocando como 1 hora despues de esto y no volvio a hacer nada "raro" pero claramente las valvulas están trabajando un pelín frias.
Me da miedo volver a subirle el Bias un poco.
¿Es normal que haya tanta diferencia en valvulas "matcheadas"?
Estaban casi mejor las valvulas viejas cada una de su padre y de su madre (menos la que estaba a 49 mA, claro...)
No creo que sea el ampli ya que en diferentes posiciones miden aproximadamente lo mismo cada una de las valvulas.
¿Se han roto las valvulas al ponerse al rojo unos segundos?
¿Fue por culpa del "Booster"?
¿por que petardeaban?
¿tienen un tiempo de funcionamiento para "auto-ajustarse"?
¿Vuelvo a intentar subir el Bias un poco a ver que pasa?
Me acoj.... un poco romper el ampli, lleva conmigo 22 añitos sin casi problemas, solo cambios de valvulas y algún fusible fundido. Lo de ponerse rojas las valvulas y zumbar ya me había pasado alguna otra vez y al apagarlo y encenderlo se había quedado bien.
Un saludo
Dani Castellanos
Ayer me puse a cambiarle las valvulas a mi amplificador y a ponerle unas resistencias de 1 Ohm para el ajuste de Bias. Hasta ahora siempre lo hacía a "oido", bajaba el Bias y lo iba subiendo hasta que me gustaba el sonido y entonces lo bajaba un "pelín"
Lo primero que hice fue instalarle las resistencias y luego con las valvulas viejas lo encendí para medir.
La tensión estaba en 491v y 3 de las valvulas estaban entre 35 y 37 mA y una de ellas a 49 mA (claramente "abrasada" y a punto de fallecer...)
Cambio las valvulas (TAD RT152 EL34L Cz Tube Quartet - EL34) y mido: 491 v, 1 valvulas a 35 mA, otra a 36 otra a 32 y otra a 30
Las combino para equilibrar lo mas posible el push-pull y siguen midiendo lo mismo (pero en otras posiciones)
Me pongo a tocar un rato a medio volumen (ya sabeís lo que es medio volumen en un 1959:D) y cuando pongo el "Booster" de 20 dB las 2 valvulas de 1 lado se ponen rojas y se pone a zumbar.... standby, bajo volumenes, quito cables, vuelvo a quitar el stand by y sin volumen vuelven a ponerse rojas.... ¡¡¡¡mier....!!!!
Cambio las valvulas de posición, bajo el Bias, enciendo y ahora no se pone roja ninguna valvula y el bias está ahora a 499v 30- 31 mA en 2 valvulas, 26 en otra y 23 en la otra (claramente "frias").
Cuando estoy midiendo empieza a pegar petardazos,
1 cada segundo mas o menos (los volumenes estan bajados del todo), vuelvo a apagar todo, pongo las valvulas viejas y no petardea.Vuelvo a poner las valvulas nuevas, enciendo el ampli y ahora no petardea.
Estuve tocando como 1 hora despues de esto y no volvio a hacer nada "raro" pero claramente las valvulas están trabajando un pelín frias.
Me da miedo volver a subirle el Bias un poco.
¿Es normal que haya tanta diferencia en valvulas "matcheadas"?
Estaban casi mejor las valvulas viejas cada una de su padre y de su madre (menos la que estaba a 49 mA, claro...)
No creo que sea el ampli ya que en diferentes posiciones miden aproximadamente lo mismo cada una de las valvulas.
¿Se han roto las valvulas al ponerse al rojo unos segundos?
¿Fue por culpa del "Booster"?
¿por que petardeaban?
¿tienen un tiempo de funcionamiento para "auto-ajustarse"?
¿Vuelvo a intentar subir el Bias un poco a ver que pasa?
Me acoj.... un poco romper el ampli, lleva conmigo 22 añitos sin casi problemas, solo cambios de valvulas y algún fusible fundido. Lo de ponerse rojas las valvulas y zumbar ya me había pasado alguna otra vez y al apagarlo y encenderlo se había quedado bien.
Un saludo
Dani Castellanos
cuidado, el color rojo de las válvulas es muy peligroso para la integridad de las mismas. Y a veces no da tiempo a desconectarlo, ya nos ha fundido la placa.
Lo mejor es dejarlas "frias" en un principio... unos 12w esta correcto.
Muchas válvulas aunque matcheadas, no dan el mismo valor, por que la tensión de matcheado o testeo no coincide con la de tu ampli. Esto se corrige a base de tenerlo puesto un tiempo.
Lo mejor es dejarlo "frio" y comprobarlo durante una hora.
Pasada esta hora, recalibrar bias hacia una potencia de unos 15w.. y dejarlo otra hora mas.
Finalmente se calibra al rango que queremos... un 65% es ideal para empezar, y tenerlo así unas horas comprobando su sonido. Si queremos un rango con mas punch podemos subirlo hasta el 70% que es el "ideal" entre rango y fiabilidad.
Los crujidos etc.. pueden estar provocados por fallos en el zocalo. Siendo antiguo seguro que los zócalos son de baquelita o material plástico (hubo una epoca que se pensó que el plástico era lo mejor) y seria conveniente sustituirlos por unos de cerámica, aguantan mucho mas el calor.
Por ultimo cabe la posibilidad que tengas un problema en el circuito que suministra la tensión de bias, por ejemplo que esta varié constantemente por fallos en el filtrado. En este caso hay que cerciorarse que ese circuito funciona correctamente.
Un saludo.
Pd. la cuestión de tiempo de espera se soluciona muchas veces, dejando una tarde entera las válvulas en caldeo. simplemente en standby el amplificador. Ahoras el tiempo de andar "precalentando" y asentando las válvulas
Lo mejor es dejarlas "frias" en un principio... unos 12w esta correcto.
Muchas válvulas aunque matcheadas, no dan el mismo valor, por que la tensión de matcheado o testeo no coincide con la de tu ampli. Esto se corrige a base de tenerlo puesto un tiempo.
Lo mejor es dejarlo "frio" y comprobarlo durante una hora.
Pasada esta hora, recalibrar bias hacia una potencia de unos 15w.. y dejarlo otra hora mas.
Finalmente se calibra al rango que queremos... un 65% es ideal para empezar, y tenerlo así unas horas comprobando su sonido. Si queremos un rango con mas punch podemos subirlo hasta el 70% que es el "ideal" entre rango y fiabilidad.
Los crujidos etc.. pueden estar provocados por fallos en el zocalo. Siendo antiguo seguro que los zócalos son de baquelita o material plástico (hubo una epoca que se pensó que el plástico era lo mejor) y seria conveniente sustituirlos por unos de cerámica, aguantan mucho mas el calor.
Por ultimo cabe la posibilidad que tengas un problema en el circuito que suministra la tensión de bias, por ejemplo que esta varié constantemente por fallos en el filtrado. En este caso hay que cerciorarse que ese circuito funciona correctamente.
Un saludo.
Pd. la cuestión de tiempo de espera se soluciona muchas veces, dejando una tarde entera las válvulas en caldeo. simplemente en standby el amplificador. Ahoras el tiempo de andar "precalentando" y asentando las válvulas
phakkito escribió:
Los crujidos etc.. pueden estar provocados por fallos en el zocalo. Siendo antiguo seguro que los zócalos son de baquelita o material plástico (hubo una epoca que se pensó que el plástico era lo mejor) y seria conveniente sustituirlos por unos de cerámica, aguantan mucho mas el calor.
Por ultimo cabe la posibilidad que tengas un problema en el circuito que suministra la tensión de bias, por ejemplo que esta varié constantemente por fallos en el filtrado. En este caso hay que cerciorarse que ese circuito funciona correctamente.
Muchas gracias phakkito, eres un crack...
Efectivamente los zocalos son de baquelita, nunca me habia hecho lo de los "petardazos", compraré unos zocalos ceramicos y se los cambiaré en el proximo cambio de valvulas.
En principio no he visto que ninguna de las tensiones que he medido tenga variaciones u oscile.
Exactamente.... ¿cual es la tensión que debería comprobar si tiene variaciones?
Como te dije, el ampli tiene ya unos cuantos añitos, debe ser de finales de los 70 o principios de los 80
¿convendría cambiarle todos los condensadores electroliticos? imagino que estarán bastante secos y algún dia "fallecerán"
¿cambiaría mucho el sonido?
Te lo digo por que me encanta como suena, tengo otros amplificadores mas modernos muy cañeros y al final siempre vuelvo al "Marshallito"
Muchas gracias de nuevo
Un saludo
la tension a medir es la tension de Bias ... una tension negativa por cierto....
Respecto a los condensadores hay mucha mistica con ellos....
en esa epoca se trabajaban muy buenos condensadores, yo he restaurado uno de los 60 y estaban a plena capacidad aun, incluso medidos dan mas de la que indican...
Zumbidos, falta de punch pueden aparecer con el tiempo, pero eso lo calibras tu.
El tono del ampli te lo daran mas los condensadores de paso y de polarizacion de las valvulas, la ecualizacion en suma del circuito, que te da el balance tonal final.
Eso si que es una cuestion de medir, y decidir. En casos de amplis "vintage" se cambiarian por un repuesto de calidad tonal similar, siempre que sequiera conservar el tono del ampli..
un saludo
Respecto a los condensadores hay mucha mistica con ellos....
en esa epoca se trabajaban muy buenos condensadores, yo he restaurado uno de los 60 y estaban a plena capacidad aun, incluso medidos dan mas de la que indican...
Zumbidos, falta de punch pueden aparecer con el tiempo, pero eso lo calibras tu.
El tono del ampli te lo daran mas los condensadores de paso y de polarizacion de las valvulas, la ecualizacion en suma del circuito, que te da el balance tonal final.
Eso si que es una cuestion de medir, y decidir. En casos de amplis "vintage" se cambiarian por un repuesto de calidad tonal similar, siempre que sequiera conservar el tono del ampli..
un saludo
Hola buenas:
En primer lugar felicitar a Phakkito por este pedazo de Super-Post.
Queria hacerte una consulta y es la siguiente. Tengo un Screamer de los primeros con la rejilla marron que compre de segunda mano hace 3 años y la verdad es que me gusta mucho como suena. Hace algun tiempo que tras estar un rato ensallando (1 hora o tres cuartos) se viene abajo y se queda a un volumen muy bajo luego vuelve a subir y aquí no ha pasado nada y cada vez lo hace con mas frecuencia.
No se si esto es un problema de valvulas, el caso es que he medido entre los puntos a-c y c-b que aparecen en el esquema electrico y me ha dado unas tensiones de 2.16 y 2.38v de continua cuando el fabricante recomienda que las tensiones estén comprendidas entre 1.6 y 2.2 siendo 1.9 lo ideal. He bajado las tensiones a 1.81 y 1.98v con el pote del bias. Despues he apagado el ampli, he dejado enfriar las valvulas y las he intercambiado para ver si disminuía la diferencia entre las dos tensiones. He vuelto a enchufarlo y calentarlo un rato, y he medido y me ha dado las mismas tensiones en los mismos puntos, no se ha intercambiado el valor de las tensiones. Las valvulas son iguales, Ruby 6L6GCM-STR.
La pregunta es:
-Si le cambio la valvulas se solucionará el problema?
-Y las tensiones que proporcionan las dos valvulas tienen que ser iguales si son pareadas?
Un saludo y gracias.
En primer lugar felicitar a Phakkito por este pedazo de Super-Post.
Queria hacerte una consulta y es la siguiente. Tengo un Screamer de los primeros con la rejilla marron que compre de segunda mano hace 3 años y la verdad es que me gusta mucho como suena. Hace algun tiempo que tras estar un rato ensallando (1 hora o tres cuartos) se viene abajo y se queda a un volumen muy bajo luego vuelve a subir y aquí no ha pasado nada y cada vez lo hace con mas frecuencia.
No se si esto es un problema de valvulas, el caso es que he medido entre los puntos a-c y c-b que aparecen en el esquema electrico y me ha dado unas tensiones de 2.16 y 2.38v de continua cuando el fabricante recomienda que las tensiones estén comprendidas entre 1.6 y 2.2 siendo 1.9 lo ideal. He bajado las tensiones a 1.81 y 1.98v con el pote del bias. Despues he apagado el ampli, he dejado enfriar las valvulas y las he intercambiado para ver si disminuía la diferencia entre las dos tensiones. He vuelto a enchufarlo y calentarlo un rato, y he medido y me ha dado las mismas tensiones en los mismos puntos, no se ha intercambiado el valor de las tensiones. Las valvulas son iguales, Ruby 6L6GCM-STR.
La pregunta es:
-Si le cambio la valvulas se solucionará el problema?
-Y las tensiones que proporcionan las dos valvulas tienen que ser iguales si son pareadas?
Un saludo y gracias.
40beto escribió:Hola buenas:
En primer lugar felicitar a Phakkito por este pedazo de Super-Post.
Queria hacerte una consulta y es la siguiente. Tengo un Screamer de los primeros con la rejilla marron que compre de segunda mano hace 3 años y la verdad es que me gusta mucho como suena. Hace algun tiempo que tras estar un rato ensallando (1 hora o tres cuartos) se viene abajo y se queda a un volumen muy bajo luego vuelve a subir y aquí no ha pasado nada y cada vez lo hace con mas frecuencia.
No se si esto es un problema de valvulas, el caso es que he medido entre los puntos a-c y c-b que aparecen en el esquema electrico y me ha dado unas tensiones de 2.16 y 2.38v de continua cuando el fabricante recomienda que las tensiones estén comprendidas entre 1.6 y 2.2 siendo 1.9 lo ideal. He bajado las tensiones a 1.81 y 1.98v con el pote del bias. Despues he apagado el ampli, he dejado enfriar las valvulas y las he intercambiado para ver si disminuía la diferencia entre las dos tensiones. He vuelto a enchufarlo y calentarlo un rato, y he medido y me ha dado las mismas tensiones en los mismos puntos, no se ha intercambiado el valor de las tensiones. Las valvulas son iguales, Ruby 6L6GCM-STR.
La pregunta es:
-Si le cambio la valvulas se solucionará el problema?
-Y las tensiones que proporcionan las dos valvulas tienen que ser iguales si son pareadas?
Un saludo y gracias.
La verdad que el método usado por el Engl Screamer es un poco "brutal". La medida se hace por caída de tensión en el transformador de salida, entre sus devanados
Esto puede llevar a que uno de los devanados tenga una caida diferente, pero por tus resultados puede ser valida, sabes que consumen lo mismo las válvulas. Si una fuera descompensada, la variación se trasladaría cuando has cambiado de posición las válvulas.
De todas maneras reitero que no es un metodo valido, salvo para un cambio por valvulas nuevas....
Siempre es mejor la medida por catodo, ahi si hay una medida fiable, mediante una resistencia calibrada.
Y siempre la caida se calcula respecto a la tensión de anodo.
Tambien hay herramientas como medidores de bias, que seran mucho mas fiables... sin correr riesgos de manipular la Alta tension...
Respecto a tu averia, si podria ser que las valvulas se agoten, pero seria cuestion de efectuar medidas cuando se produce la averia.
Yo miraría potes, Loop, volumen, incluso cables previamente.
Un saludo
Gracias Phakkito por tu respuesta. Esta semana compraré las resistencias y haré unas medidas ya que gracias a este post creo que queda bastante claro como se hace el ajuste.
En referencia a los potenciometros no lo habia enfocado por ese lado pues no rascan y tienen un tacto muy uniforme. En febrero le cambié tres, el de agudos que me lo partieron en el local y el del reberb y lead volume que cuando abrí el ampli vi que no eran originales sino que estaban soldados con cables y se los puse originales. podria ser el del master pues lo hace tanto en limpio como en sucio y el cable he provado con otros y hace lo mismo. Me inclino mas por tema de potes. Tambien le repasaré las soldaduras.
Pero cuales son los sintomas mas comunes cuando se agotan las valvulas?
Porque yo oigo que la gente las cambia y yo nunca lo he hecho. Llevo 3 años largos con el ampli y alguno de ellos he ensayado dos y tres dia por semana y no se las he cambiado y cuando lo compre, nuevo lo que es nuevo tampoco estaba.
Un saludo.
En referencia a los potenciometros no lo habia enfocado por ese lado pues no rascan y tienen un tacto muy uniforme. En febrero le cambié tres, el de agudos que me lo partieron en el local y el del reberb y lead volume que cuando abrí el ampli vi que no eran originales sino que estaban soldados con cables y se los puse originales. podria ser el del master pues lo hace tanto en limpio como en sucio y el cable he provado con otros y hace lo mismo. Me inclino mas por tema de potes. Tambien le repasaré las soldaduras.
Pero cuales son los sintomas mas comunes cuando se agotan las valvulas?
Porque yo oigo que la gente las cambia y yo nunca lo he hecho. Llevo 3 años largos con el ampli y alguno de ellos he ensayado dos y tres dia por semana y no se las he cambiado y cuando lo compre, nuevo lo que es nuevo tampoco estaba.
Un saludo.
40beto escribió:Gracias Phakkito por tu respuesta. Esta semana compraré las resistencias y haré unas medidas ya que gracias a este post creo que queda bastante claro como se hace el ajuste.
En referencia a los potenciometros no lo habia enfocado por ese lado pues no rascan y tienen un tacto muy uniforme. En febrero le cambié tres, el de agudos que me lo partieron en el local y el del reberb y lead volume que cuando abrí el ampli vi que no eran originales sino que estaban soldados con cables y se los puse originales. podria ser el del master pues lo hace tanto en limpio como en sucio y el cable he provado con otros y hace lo mismo. Me inclino mas por tema de potes. Tambien le repasaré las soldaduras.
Pero cuales son los sintomas mas comunes cuando se agotan las valvulas?
Porque yo oigo que la gente las cambia y yo nunca lo he hecho. Llevo 3 años largos con el ampli y alguno de ellos he ensayado dos y tres dia por semana y no se las he cambiado y cuando lo compre, nuevo lo que es nuevo tampoco estaba.
Un saludo.
Bueno el síntoma mas notable es la falta de pegada del ampli... no ruge, maulla cual gatito....
Por ejemplo el ampli tarda en dar el tono que tenemos de referencia, provocando que tengamos que darle mas tiempo de calentamiento... otro sintoma de desgaste.
Lo mejor en estos casos es llevar un mantenimiento, igual que un coche, sabemos que hay que cambiar aceite, filtros etc, cada X kilometros.
Nuestras válvulas se desgastan, pasado un tiempo hay que reajustar, si con ese reajuste no llegamos al tono de referencia que tenemos (algo subjetivo de cada uno), no nos queda mas remedio que probar un cambio y "notar" el realce que tendremos en punch, timbre, tono y pegada.
Si le has dado trote en estos años y eran válvulas originales, tal vez estés tardando.
Esto independientemente que corrijas el tema de potes, etc.
un saludo
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